Le blog de Thierry Rando

Une belle randonnée à la frontière Tibétaine au centre-nord du Népal, quinze jours et demi de marche. Détails pratiques à la fin de l'article.

27 mars, on y est ! Soirée paquetage la veille, il me tarde d'y être déjà. Les nuits commençaient à être légères. Le matin du départ, il fait un grand soleil de bise à Lavaux. Promenade matinale dans les vignes, deux coups de train pour l'aéroport, puis deux coups d'aile pour Katmandou en laissant le Tadjikistan sur bâbord. En style : j'avais épongé les miles de prime pour m'offrir la biz. Vivement les grandes montagnes !

C'est un voyage sans histoires. Quatre heures au salon d'Istanbul ne sont pas un désagrément. Un peu de retard à l'arrivée : c'est l'embouteillage au sol à l'aéroport, l'avion fait des ronds pendant une demi-heure avant l'approche d'atterrissage, on profite du panorama sur les montagnes sans nuages.

Immigration, bagages, Shiva m'accueille à la sortie pour m'emmener à l'hôtel Thamel. Passage au bureau de l'agence pour namaster Shankar et promenade de l'après-midi dans les rues encombrées.

Thamel devait être fermé à la circulation… mais pas encore. Ça reste poussiéreux et mouvementé. Mini-shopping, session cartes postales, puis briefing à l'hôtel avec Shankar et Shiva qui confirment le départ demain matin en jeep jusqu'à Sotikhola, la vallée de Tsum jusqu'à Mu Gompa et la boucle du Manaslu jusqu'à la Marsyandi. Shankar m'emmène pour un souper de gala au Thamel House, en transformation, pas de spectacle mais tout est toujours très bon. Séance paquetage du soir, examen critique de chaque pièce, les sacs sont prêts. Dodo.

Méthode de Brahim au tassili n'Ajjer : dire trois fois Bismillah en bouclant le chargement avant de partir. Ça ne peut pas faire de mal en tout cas. Shiva et Dawa sont là, les sacs sont bouclés. Une petite attente rituelle et une puissante Mahindra Scorpio est là pour nous emmener. La première heure se passe au ralenti dans les embouteillages de Katmandou aggravés par des travaux d'amélioration routière. Une petite sieste dans la brume, je me réveille dans la vallée de la Thopal Khola. La sieste n'aurait pas pu durer plus : fini le bitume "sealed road", on attaque la piste, d'une colline à l'autre, poussière et cahots. Arrêt dal-bhat (base de la cuisine Népalaise : du riz, de la soupe aux lentilles, un curry de légumes et un condiment) de 11h, quelques dernières collines avant de descendre dans la vallée de la Budhi Gandaki, Arughat et encore un bout de poussière jusqu'à Sotikhola. Débarquement à l'ABC hotel. Affordable, beautiful & clean, précise la pancarte. C'est le début d'après-midi, il fait chaud, on ne commencera pas à marcher aujourd'hui.

Je pars quand même en promenade en suivant la route encore fermée mais déjà tracée après le pont suspendu : un gué fait l'accès de chantier. J'ai l'idée d'aller jusqu'au début du sentier mais dois vite renoncer, la route continue bien loin. Retour à Sotikhola, une douche et une bière fraîche.

Il y a un projet hydroélectrique dans la vallée : 200 MW me dit Shiva en ouvrant grand les yeux. En réalité 1'200 MW. Oui, j'avais vu passer ce projet de Budhi Gandaki. C'est Gezhouba qui va réaliser.

Le souper est tranquille, il y a là deux Australiens et un groupe de Tchèques que je reverrai plus haut. Invasion de termites tout d'un coup, c'est la saison dit Shiva.

Au lit avec ma nouvelle lecture, le premier volume des enquêtes de l'inspecteur Chopra, nuit en pointillés.

Au podomètre : 28286 pas ; montée 427 m. Altitude début 700 m, altitude fin 990 m

Sept heures, 700 m, 24°, nuageux en fond de vallée. Ça commence sur les traces d'hier, avance facile sur la route tracée mais pas encore ouverte à la circulation. La poussière reste au sol. Le pittoresque souffre bien sûr : le sentier coupé dans la falaise est maintenant une grosse piste, il faut beaucoup d'imagination pour se représenter les perspectives vertigineuses du livre. La piste coupe aussi les montées et descentes du "Nepali flat". Il y a plusieurs petites usines hydroélectriques, un gros chantier d'école profite des premiers transports par camion.

Une famille de singes langurs dans les arbres, végétation tropicale, bananiers, chants d'insectes et d'oiseaux.

10h15, arrêt pour le dal-bhat du matin à Machhakhola, 925 m. La jeune fille de la maison porte un torchon parfaitement plié sur la tête, comme pour charger un panier.

Après Machhakhola, le chantier de route est beaucoup moins avancé. Il reste des ponts suspendus aux traversées, les creux et les bosses sont encore bien là. Des équipes s'occupent de miner les bosses. En fait on suit le chantier de route toute la journée aujourd'hui et une petite partie de demain.

La marche de l'après-midi n'est pas bien longue, deux heures jusqu'à Tatopani, mais il fait chaud, toujours dans la forêt touffue au fond des gorges, chants d'insectes et d'oiseaux. Arrêt pour aujourd'hui, toilette et lessive à la source d'eau chaude. Le groupe de Tchèques vu hier soir à Sotikhola arrive, un peu transpirants, ils portent tout leur paquetage.

Petits dessins en buvant une Gorkha tiède - pas d'électricité ici, et la source est… chaude, pour y tremper les bouteilles ce n'est pas le top.

Une procession de porteurs de poteaux de clôture usagés passe. A cinq poteaux chacun, il y en a bien deux cents. Ils veulent les utiliser pour construire une école.

Shiva et Dawa sont frères, originaires d'un village perché au-dessus d'Arughat. Shiva est guide diplômé, ne fait que ça. Dawa termine un bachelor de sciences sociales. L'après-midi se tire. Il tombe quelques gouttes, redéploiement de la lessive mise à sécher. Inquiétude météo, le guide des Tchèques explique qu'il y a quelques jours il y avait 2 m de neige sous le col. Les groupes descendants qu'on a croisés ne sont pas tous les allers-retours de la Tsum mais aussi des retours forcés, impossibilité de passer le col. Les Tchèques consultent mon livre, demandent s'ils peuvent échanger leur permis Larkya contre un permis Tsum à Jagat… J'ai plus de chance, le détour prévu par la Tsum donnera peut-être à la neige le temps de fondre ? Entre ces discussions et l'inspecteur Chopra, lecture décidément sympa après la marche, ça fait un bon bout de soirée, il est déjà passé 21h ! Le lit est dur, c'était attendu, mais avec un stilnox j'arrive à chasser les pensées parasites du bureau et de la maison, la nuit est tout à fait correcte vu les circonstances.

Au matin, en repliant les habits mis à sécher, je les trouve tout pleins de paillettes de mica, l'eau de la source chaude. A part être chaude elle ne doit pas être très bonne. Il y a plusieurs personnes carré-bossues par là et Shiva fait la grimace au sujet du remplissage des gourdes.

Au podomètre : 30840 pas ; montée 994 m. Altitude début 990 m, altitude fin 1570 m

Sept heures, 1010 m, 19°. Les nuages et les gouttes d'hier soir se sont dissipés, le bleu pointe tout là-haut au-dessus des gorges. On commence par traverser le pont suspendu juste en amont de Tatopani et tout d'un coup le décor change : raidillons qui montent et descendent joyeusement, oui, c'est bien le Népal. Ukalo (montée), oralo (descente), on traverse un grand pont suspendu, nous voilà à Dobhan. Ukalo, oralo, cascade, voilà Yaruphant. Les rumeurs de la vallée mettent le barrage par ici avec courbe de remous à Jagat. En réalité le barrage sera près de la confluence avec la Trisuli et le courbe de remous arrivera entre Arughat et Sotikhola, mais c'est vrai, avec un petit seuil de prise ici c'est possible d'équiper une jolie chute.

Après Yaruphant, la vallée s'élargit, on change de paysage. Encore un verrou, on est à Jagat, gros bourg, rues pavées en escaliers, lodges coquets. 10h30, c'est l'heure de la pause-dîner : un dal-bhat très correct au Jagat guest house, une didi (grande sœur, tenancière de lodge) imposante. L'autre touriste, descendant, était dans la Tsum, a trouvé un peu de neige à Mu Gompa.

Après Jagat, fini le chantier de construction routière. Depuis un moment le sentier en rive gauche évitait le chantier mais c'était les ronflements des compresseurs et le tac-tac des marteaux-piqueurs. Là, on suit un petit sentier charmant à flanc de falaise, petite compensation pour la traversée Sotikhola - Lapubesi aplanie par la route. Puis, ukalo, oralo, les villages de Salleri, Sirdibas, Ghathekhola (où est Cocakhola ?), un grand pont suspendu pour passer en rive gauche, un bon raidillon et nous voilà à Philim.

Le vent nous a bien accompagnés ce début d'après-midi et il fait soif ! Arrivée au lodge, petits chalets charmants, une douche chaude et voilà la pluie qui commence avant d'attaquer une Gorkha bien fraîche.

Après-midi tranquille à Philim : un groupe de moines vient faire une bénédiction du lodge en règle, puis un moment sympa avec le garçon le la maison et mes dessins. Des travaux d'alimentation en eau aussi, le chemin devant le lodge ouvert, les commentaires des passants, une dame qui semble avoir abusé du rakshi (alcool distillé)…

La limite entre pays Gurung et Tibétain est floue. Ça commence à Jagat mais à Philim c'est franchement Tibétain. En fait il y a un flou sur "Tibétain". Il y a eu des mouvements de population en 1950 mais Shiva assure que ces vallées étaient Bouddhistes de culte Tibétain bien avant.

En écoutant tonner l'orage du soir, bavardage de souper avec les autres pensionnaires, un couple de jeunes Lucernois, en panne digestive depuis deux jours, les pauvres. Ils sont partis pour le Larkya La, se demandent s'ils ne vont pas devoir abandonner pour raisons sanitaires. Il ne fait pas froid, mais un peu cru avec l'humidité. La doublure de parka vient renforcer la polaire.

Budhi Gandaki nadi, la rivière appelée "vieille" : pas la peine de parler des sommets, de toute façon on est en fond de gorges quasi tout le temps. La route progresse. Elle est ouverte à la circulation jusqu'à Sotikhola mais ensuite bien tracée jusqu'à Tatopani, puis en travaux jusqu'en face de Chisopani, bruits de marteaux piqueurs et de compresseurs. Le projet est de pousser comme ça jusqu'à Samagaon et ensuite passer un des cols vers le Tibet.

Entre Sotikhola et Lapubesi, il y avait le célèbre sentier dans la falaise, remplacé par une large piste. Macchakhola, gros centre de chargement de trains de mules ; les camions peuvent monter jusque-là. A Tatopani (tato = chaud, pani = eau, tatopani = eau chaude), les maisons seront rasées pour faire de la place pour la route. En amont de Tatopani, on quitte la route pour un sentier en rive gauche. Entre Dobhan et Yaruphant, les gorges sont très resserrées. Au-dessus de Yaruphant, il y a un replat et le sentier prend une passerelle accrochée à la falaise en rive gauche. Au-dessus de Jagat, c'est le plat népalais "a little bit up, a little bit down". Après Philim, un beau sentier en balcon puis les gorges se resserrent après Chisopani.

Au podomètre : 30348 pas ; montée 1253 m. Altitude début 1570 m, altitude fin 2386 m

Sept heures, 1630 m, 14°. C'était plutôt une bonne nuit. Au matin, l'orage est allé se faire entendre ailleurs, le soleil levant allume les premières vues de sommets vers le nord. La jeune Lucernoise me confie, défaite, que la nuit a été mouvementée. Les pauvres. Zam-zam (en avant) dans le coteau à l'ombre. Chisopani, (chiso = froid, chisopani = eau froide), grosse fontaine au bord du chemin, on fait le plein d'eau. Ukalo, oralo, le chemin serpente entre les ressauts et les creux, la rivière gronde au fond des gorges.

Voici la bifurcation vers la vallée de Tsum. On prend à droite le raidillon qui part à l'assaut du verrou ; le pont et le chemin vers Deng, ce sera plus tard. La montée est facile dans l'ombre et la forêt légère. Un chantier de kani (portique monumental) en béton, concassage des agrégats à la main, une semelle trouée pour tenir le morceau sous la masse. Voici un mini-lodge adossé à la falaise. Cinq minutes d'arrêt pour souffler.

Plus loin, le sentier est charmant : premiers rhododendrons en fleurs, rayons de soleil comme on fait le tour du verrou. Le grondement de la Budhi Gandaki aux eaux grises s'éloigne, la Siyar Khola est plus discrète et plus claire.

On passe et repasse deux filles, chacune avec un énorme bidon sur le dos.

Les rhododendrons sont en fleurs. Ici, ce n'est pas les arbres de 20 m, mais quand-même c'est autre chose que nos buissons. Les gros bouquets de fleurs se détachent sur le ciel ou sur la falaise sombre.

9h30, Lokpa, on a déjà fait l'étape de la matinée, il n'y a plus de ravitaillement jusqu'à Chumling. Arrêt dal-bhat sur la terrasse ensoleillée de la Tsum Valley guest house. Les contreforts des monts Ganesh nous dominent au sud-est. Un pic glacé étincelle en arrière-plan : le Tewa Himal ?

Soupe aux lentilles avec la première vue sur les sommets et une pensée pour David, pas celui de 2018 mais celui de Nurek.

Un couple de jeunes Bretons descend de Mu Gompa, pas embêtés par la neige, continue vers Deng et espère passer le Larkya La.

Instabilité printanière : vers midi ça commence à bourgeonner sur les sommets. Bientôt l'orage grondera.

Zam-zam ! On commence par descendre au bord de la Siyar Khola, passer un pont dans une forêt tranquille accrochée à la pente. La descente ne dure pas. Après le deuxième pont, une passerelle est accrochée à la falaise, monte tout doucement au-dessus de l'eau.

Les choses se gâtent après la passerelle : un raidillon de 500 à 600 m dans la forêt accrochée aux pentes, avec le vent qui remonte la vallée. Ça n'en finit pas, et l'orage menace. A la descente sur la rivière, il tombe quelques gouttes. La teahouse au pont sous Gumlung est réparée. Encore 30 minutes de bonne montée et nous voilà à Chumling… deux minutes avant que l'orage éclate, violent.

Une douche froide, vite, en profitant de la bonne chaleur de la montée. Je suis glacé en sortant. Pas de bière cette fin d'après-midi tranquille, parties d'échecs avec Shiva, trop fort pour moi, et avec Dawa, je me défends.

La salle commune du Tashi Delek lodge rappelle celles du Khumbu avec la banquette qui fait le tour, les tables pas pratiques et les décorations Bouddhistes. La fille des tenanciers en costume Tibétain pour la soirée, les chiots qui jouent un peu partout. Dal-bhat du soir, besoin de me réchauffer décidément après cette douche, traîner un peu avec l'inspecteur Chopra et dodo.

Nuit en pointillés, ponctuée de doutes : c'est le bruit de la pluie, ou de la rivière ? Même pas froid, juste la bonne température avec le sac de couchage ouvert, 11° dans la chambre le matin. La crêpe épaisse au miel devient une habitude de déjeuner. En tout cas elle tient au corps et accompagne bien le thé masala.

Au podomètre : 26498 pas ; montée 966 m. Altitude début 2386 m, altitude fin 3080 m, point haut 3230 m

Sept heures, 2380 m, zam-zam. Les nuages qui bouchaient le ciel se sont dissous au lever du soleil. C'est le grand beau temps. Aujourd'hui ça commence gentiment à flanc de coteau jusqu'au pont de Domje. Langurs dans les arbres, autres singes qui gambadent dans les prés, le Shringi Himal à gauche et le Ganesh 2 à droite, que du bonheur.

Après le pont, changement de ton. Le sentier part bien raide à l'assaut du verrou, vers Gho et Chhokang Paro, en lacets et traversées avec des perspectives aériennes sur la Siyar Khola en-dessous. Un pas de côté et on parle de toi au passé.

Une petite pause au pont de Domje avant d'attaquer le raidillon. On quitte les champs de blé et maïs verts pétants. Belle vue sur Rainjam ; les pics de Ganesh et le Tewa Himal à droite occupent le décor. Ça commence à bourgeonner sur Ganesh…

C'est les derniers rhododendrons, déjà plus petits. On est maintenant dans une forêt de de pins, les grands himalayens, comme des sapins avec double rangées d'aiguilles, pas les petits pins bleus de plus bas. La forêt est fleurie aussi, pleine de parfums agréables, il n'y a que dans les recoins humides qu'on renifle encore les odeurs acides de purin de mulets. C'est très calme : peu de touristes descendants, peu de trains de mulets, quelques dames occupées aux travaux des champs.

A Domje, un panneau annonce Yak Kharka à une heure. Pas de fausse joie, on n'a pas fini avec les mulets. Le temps d'y arriver c'est devenu Chauri Kharka : yak est le mot tibétain, en népalais c'est chauri. En tout cas pas de cornes de yaks en vue. Une pause pour le paysage. La montée n'est pas encore terminée ; là-haut sur le bord de la falaise une rangée de chortens annonce Chhokang Paro. Un dernier zam-zam et nous voilà à 11h30 au Tashi Delek hotel, fondé il y a 50 ans affirme le tenancier. Treize chambres ont récemment remplacé les dortoirs.

On s'attable tous avec bon appétit autour d'un dhindo, purée de farine d'orge grillée avec une soupe bien pimentée. Il faut rouler une boule de pâte, la passer dans la soupe et avaler sans mâcher. Je tire mon joker et demande une cuiller. C'est bien bon et ça dégage le nez.

On dit qu'à Chhokang Paro il y a plus de chortens que d'habitants. J'ai renoncé à compter les chortens… il y a encore les murs de manis (mur bas fait de pierres votives, en général gravées) et deux gompas (monastère, temple). En tout, une spiritualité florissante et affichée dans la pierre.

On a fait l'étape en 4h30 et dîné à Chhokang Paro au lieu de Domje… Pas question de se laisser refroidir, d'autant qu'il fait beau et qu'un chantier sous le lodge fait ronfler son groupe électrogène. Un raidillon part au-dessus du village vers un gompa réputé fermé. Je laisse Shiva et Dawa se reposer et j'y monte.

C'est une jolie petite grimpée au-dessus de Chhokang Paro et un beau panorama sur les Ganesh, le Churke Himal et le Kipu Himal. Un pâturage pour chevaux et vaches autour d'un hameau abandonné, un chemin de traverse et voici le gompa. Deux vieilles dames vivent à côté. Elles n'ont pas la clé mais encaissent l'obole.

A partir de Chhokang Paro il y a des plus petits corbeaux, comme des gros chocards avec bec orange. Dans les villages, ça reste surtout des grosses corneilles.

Retour au lodge, mise en ordre des dessins, encore une petite promenade et bavardages avec le tenancier. Au coucher du soleil, la température chute de quelques degrés.

Le lit était dur mais ce n'était pas une bonne idée d'empiler les matelas des deux lits. Le problème des matelas c'est qu'ils sont écrasés au milieu. Empilés, ça fait un gros trou qui reste dur. Bon, j'ai bien dormi quand-même malgré la sérénade des chiens. Il fait 6° dans la chambre le matin, ça fait 5° de moins chaque jour…

Tsampa (bouillie de farine d'orge grillée délayée dans le thé) pour le déjeuner. La belle salle commune est à l'étage, avec la cuisine. Dessous, c'est l'étable, pour donner un peu de chaleur. La banquette fait le tour de la pièce avec une place réservée au père "Seat only father - it's our culture thank you." Quatre grosses bassines en cuivre trônent sur les tablards : de l'eau dans celle de gauche, des boîtes de bière dans celle de droite, les autres boissons dans les autres. Les tables sont à hauteur de genoux et les banquettes sont assez larges pour dormir ; l'ergonomie est étudiée pour s'asseoir en tailleur plus que pour s'adosser.

Au podomètre : 28855 pas ; montée 584.5 m. Altitude début 3080 m, altitude fin 3370 m, point haut 3600 m

Après la tsampa la doublure de parka est repartie dans le sac, mais on supporte la polaire pour partir dans la vallée encore dans l'ombre. Finie la forêt : des champs d'orge, blé, maïs bien verts occupent le fond de vallée, des landes de genévriers le flanc nord et des bouquets de mélèzes le flanc sud. Les villages sont en pierre avec quelques toits de tôle. Des chortens et murs de manis ponctuent le chemin. Les roues à prières sont rudimentaires, simples cylindres de tôle. Les dames portent le costume traditionnel. Les hommes peu nombreux, triste émigration, et les enfants, n'ont pas de costume. Shiva assure que les pommettes rouges des femmes et enfants ne sont pas du maquillage mais une couperose de froid.

Pas de mulets aujourd'hui : il y a des petits chevaux dans les prés et des yaks à partir de Lamagaon, avec boucles d'oreilles, cloche en acier et une pièce en T au bout du licol.

Un grand monastère tout brillant attire le regard à l'entrée de Lamagaon. Il n'est pas terminé, les ouvriers expliquent qu'il est en travaux depuis sept ans et qu'il y en a encore pour un an.

Un peu plus loin, après Burji, adossée à la falaise en haut du talus nord de la vallée, se trouve la vraie grotte où Vajrayana Mahasiddha Milarepa a vécu en ermite au XI° siècle. Ne pas faire attention aux imitations de Nyalam au Tibet ou de Manang en haute Marsyandi. Par la méditation il s'est affranchi de son passé de sorcier et meurtrier. Le Nirvana atteint, il a pris appui avec son pied contre le rocher de la grotte, un peu fort, il a laissé son empreinte, et puis il est allé convertir le Mustang. En tout cas on a de la chance, la clé est sur la porte de la grotte. Les deux sanctuaires, eux, sont fermés.

Retour au chemin : les villages et les champs s'enchaînent, moins verts que dans la basse vallée. Travaux de labours avec deux dzopkios (croisement de yak et de bufflonne ou vache) attelés à une charrue en bois avec soc doublé en tôle d'acier. Un très grand stupa tout d'un coup, puis les deux villages de Chhule et Nile juste après.

C'est encore une petite étape : de Chhokang Paro à Nile, quatre heures plus la visite de la grotte de Milarepa. On arrive juste à temps pour le dîner. J'essaie le thenthuk, soupe traditionnelle locale de grosses nouilles avec légumes et œuf.

Salle commune de la Nile Norling guest house, le vent qui remonte la vallée crie par toutes les jointures de la maison. Pas question de rester dedans par ce beau temps : petite promenade de l'après-midi en remontant la rive droite jusqu'à la petite usine hydroélectrique, montée à l'ouvrage de mise en charge et à la prise d'eau. Ce n'est pas mal fait mais la conduite en PEHD est posée directement dans les cailloux. C'est bête, elle ne durera pas.

Retour, ça se couvre et je me retrouve dans la salle commune pour la fin de l'après-midi, à socialiser avec les autres randonneurs. Un thé salé au beurre rance pour lutter contre le froid. Shiva a une autre méthode, il a sorti sa doudoune.

Les Australiens font une drôle de tête en essayant de grignoter des boulettes de tofu séché. Ils ont trouvé ça à l'épicerie, sont un peu déçus. Je leur explique ce que c'est. Il y en aura avec le dal-bhat demain.

Après le souper, petite session wifi, coucou à Florian qui a attrapé une gastro-entérite à son stage en garderie, le pauvre. Pas de SOS des collègues sur la messagerie, je ne regarde pas les e-mails ! Vraiment, cette salle commune n'est pas la plus agréable. Tout le monde disparaît vers 19h30, je vais aux plumes à 20h.

Au podomètre : 27155 pas ; montée 563.5 m. Altitude début 3370 m, altitude fin 3245 m, point haut 3900 m

Une bonne nuit, vraiment, juste coupée par le vent rageur et par des galopades sur le toit. Surprise, au matin il ne fait pas froid, 8° dans la chambre. La tsampa matinale (avec raisins secs et miel, miam) pousse le thermostat intérieur, me voilà plein d'énergie pour la journée.

Le chemin part en rive gauche de la rivière, entre chortens et murs de manis. Un peu au-dessus de l'usine électrique, un petit pont et on monte en rive droite vers la piste. Un raccourci permet de terminer la montée sur un bon sentier bien pentu.

A mesure qu'on montait dans la vallée, Ganesh 4 se détachait derrière la crête de Landang Danda. Maintenant, il trône dans l'axe de la Siyar Khola.

En face, en rive gauche, c'est une vallée avec pâturages à yaks qui monte vers le glacier de Longnang, avec en arrière-plan le Taya Himal qui fait frontière avec la Chine. C'est le beau temps du matin, les nuages ne commencent pas encore à bourgeonner.

On est les premiers touristes à monter ; un Britannique descend, il a passé la nuit à Mu Gompa, pas enthousiaste au sujet du confort very basic. Shiva ajoute qu'il faut se débrouiller soi-même pour la cuisine. Nous voilà à Mu Gompa, 3700 m, deux moines ouvrent le sanctuaire pour faire leurs dévotions.

Mu Gompa est tout tranquille ce matin. Les grands blocs d'habitation peuvent loger des centaines de moines et nonnes pendant les fêtes. On profite du calme ponctué de mantras et roulements de tambour, baigné par la fumée de genévrier. Le sanctuaire est sombre. Les yeux distinguent en s'accoutumant les murs couverts de petites tuiles vernies à l'effigie de Chenresig, et les livres, une bibliothèque renommée paraît-il. Chenresig aux onze visages a aussi l'honneur de la statue centrale, flanqué de Guru Rimpoche (Padmasambhava, maître bouddhiste du 8^ème siècle) avec sa moustache, deux Bouddhas et Milarepa avec la main à l'oreille. Cette représentation de Chenresig ou Avalokitesvara ou Padmapani incarne la compassion de tous les Bouddhas. Ce gompa n'est pas très ancien : cent ou cent cinquante ans.

Shiva ne connaissait pas le monastère de Dephu Donma signalé dans le livre. Ce gompa est beaucoup plus ancien, construit vers 1200. Un moine nous indique le chemin qui part au-dessus des blocs d'habitation. C'est une bonne grimpée dans un talus raide, lacets aériens dans les genévriers et arrivée spectaculaire par un petit pont sur une cascade. Il y a là cinq nonnes novices qui vivent à l'année. Une d'elles nous ouvre gentiment le sanctuaire avec statue centrale de Guru Rimpoche et deux murs couverts de peintures yab-yum (le Bouddha et Madame) dans toutes les nuances de couleurs. Elle nous équipe avec une ficelle-mani (bénédiction) comme collier pour les dangers du voyage, puis nous sert une tasse de thé sur la terrasse. Vraiment un autre accueil que dans les monastères plus touristiques !

Un raidillon dégringole entre deux cascades jusqu'à la route, puis c'est le chemin facile jusqu'à Nile et un bon dal-bhat. Dans la cour, le tenancier broie du genévrier pour parfumer la maison.

On ne reste pas là ce soir, on descend un peu dans la vallée en direction de Rachen Gompa. Sorti de Nile, le vent ne gêne plus, le sentier est facile et on descend en bavardant. Arrêt à Lar, Yak hotel, une boutique à camelote Chinoise et quelques chambres. Le tenancier me propose… une lessive à la machine ! Pas la peine pour quelques tee-shirts, culottes et chaussettes, je décline poliment.

Un billard Népalais trône dans la salle commune - boutique. Shiva et Dawa se lancent dans des parties de grands matches avec rebonds multiples. J'essaie mais vraiment je fais baisser le niveau de la compétition.

Pendant les parties de billard, une averse soudaine fait plonger la température. Angoisse soudaine, qu'est-ce que j'ai commandé pour souper ? Des mo-mos (espèce de raviolis Népalais, très bons) vapeur ne seraient pas très réchauffants. Ouf, c'est du thenthuk, bon effet thermique.

Une nuit correcte, 7° le matin dans la chambre. Avec l'humidité de l'averse, la lessive n'a pas séché, même pas le tee-shirt sèche-vite… aléas de la randonnée itinérante, il faut remballer le linge humide.

Ganesh 2, Lumbo et Tewa s'allument au soleil levant. Langju Himal aussi en rive droite. La tsampa matinale avalée, il fait tout de suite plus chaud.

Au podomètre : 26170 pas ; montée 381.5 m. Altitude début 3245 m, altitude fin 2470.

Zam-zam ! La première étape est vite avalée jusqu'à Rachen Gompa, grand couvent avec une cinquantaine de nonnes, grand sanctuaire tout neuf et sanctuaire de 100 ans, plus petit. Peu de charme, finalement, comparé à Mu Gompa et surtout Dephu Donma. On reprend la descente de la vallée, les yaks se font plus rares.

Il y a plein de chevaux dans les prés mais tout le monde va à pied. Dawa explique que la vallée élève yaks et chevaux pour les vendre au Tibet.

Petit détour à Dzhong pour visiter le gompa. La gardienne est débonnaire, n'enlève pas les chaussures. Le décor est tout simple, plus sympa, moins apprêté que celui de Rachen Gompa. Il n'y a d'ailleurs pas de tronc, il faut glisser son billet sous sa statue préférée, Chenresig. Comme ailleurs dans la vallée, les roues à prières sont toutes nues, en bois ou en fer-blanc. J'en ai vu une en cuir. C'est plus sobre que les tôles de cuivre ou laiton embouties om mani padme hum ou peintes des circuits des Annapurnas ou du Khumbu.

Une pause à Chhokang Paro où Dawa récupère son sac à dos.

Après Chhokang Paro, dégringolade de 500 m, le décor change. Finis les pâturages pelés, c'est la forêt de pins, et des talus érodés vertigineux, il faut regarder où on met les pieds. A la fin de la descente, c'est de nouveau les rhododendrons en fleurs… et l'heure du dal-bhat ! Arrêt à Gho dans un lodge assez sommaire. Les deux didis ont l'air de bien s'amuser, la plus âgée porte un tee-shirt "Molecular structures of life (Grenoble)", la plus jeune s'esclaffe quand je sors mon meilleur Népalais pour lui demander de l'eau. Les instructions sont répétées partout sur les murs : PLEASE NO ISMOKING et DIИИING ROOM.

Zam-zam, la pagode dans le village abrite une énorme roue à prières, un petit vieux la fait tourner. Fin de descente raide jusqu'au pont de Domje.

Ce n'est pas le même pont de Domje qu'à la montée. Celui-ci traverse la Siyar Khola, est en bois branlant. Il mène à un sentier qui monte et descend dans une forêt raide, traverse sur des ponts suspendus deux gorges coupées au sabre dans le rocher et finit par une belle montée jusqu'au village de Ripchet, prononcer Sipchet, perché sur un éperon en face de Chumling.

Interrogation : c'est la Tsum Valley mais la rivière s'appelle la Siyar Khola… Les habitants sont appelés les Tsumbas, tsumbo voulant dire vivace en tibétain. On voit aussi "Chhumbeli" mais c'est une adaptation de Tsum Valley, les Népalais sont très inventifs pour écrire l'anglais.

Le pays Tsum s'est développé à partir du onzième siècle depuis le Tibet et a été ouvert au tourisme en 2008. Le pays est totalement végétarien et a une grosse activité de monastères et festivals religieux. Le circuit de randonnée va jusqu'à Mu Gompa mais il y a un trafic commerçant par les cols Tibétains. La consommation de bière Lhasa l'atteste. Même le baijo, alcool blanc de riz Chinois, supplante le rakshi dans le commerce local. Les touristes ne sont pas les bienvenus au-delà de Mu Gompa, paraît-il, depuis des provocations de Tibet libre.

Le Chhumbeli Tibetan yak hotel de Ripchet est rustique : échelle qui monte à un étage à corridor étroit, bas de plafond, chambres en planches mal jointes, cour poussiéreuse avec poules et de temps en temps des chevaux curieux. La douche est un robinet d'eau froide posé un peu haut, l'écoulement, comme celui de la cuisine, tombe sur la tête des passants dans la ruelle au-dessous. Mais c'est une douche quand même, un plaisir après trois jours de toilette Américaine.

Toilette faite, je pars à la découverte du village. Avec un rayon de soleil il y aurait de jolis coups d'œil mais avec ces nuages il n'y a rien de très remarquable, des maisons en pierres sèches les unes sur les autres et des champs bien verts sur la terrasse derrière l'éperon. Les dames portent une cuiller en sautoir. Conversation avec une dame souriante, enfants très amusés de voir un touriste, ils viennent par derrière me toucher.

… Et enfin ici il y a la soupe aux orties (nettle soup) promise sur tous les menus depuis Chumling mais jamais vraiment disponible. Un dhindo donc, avec soupe aux orties. La portion qui arrive est énorme. Au mur de la salle commune il y a un poster sur les bonnes manières ; au Népal il est de bon ton de finir son assiette. J'assume avec plaisir.

Le dhindo est le cousin Népalais du foufou Congolais ou du couscous Camerounais : une purée de farine d'orge grillée, délayée à l'eau. Le menu standard le propose avec un curry de patates, ou bien avec une soupe aux lentilles et sargh (entre les épinards et les bettes) séché, ou bien avec une soupe aux orties. Comme pour le dal-bhat, le condiment "achar" reflète l'inspiration du cuisinier et les stocks de la cuisine : toujours de l'ail, du piment et du sel. Pour le reste, ça dépend : herbes aromatiques, gingembre…

La divinité locale en charge de l'orage fait la nouba cette nuit : ça se déchaîne à 3h, le grand show, et ça continue jusqu'au matin. Mais Chenresig aux onze visages veille sur nous, l'averse s'arrête à 6h50 pour notre départ à 7h, après la tsampa matinale.

Au podomètre : 34322 pas ; montée 861 m. Altitude début 2470 m, altitude fin 1860 m

Matinée de descentes et de montées : dégringolade d'une heure, trois mille cinq cents marches maçonnées dans la forêt de rhododendrons de Ripchet au pont de Gumlung sur la Siyar Khola, on ne le passe pas, c'est le chemin pour Chumling. Remontée de 45 minutes, descente de 45 minutes jusqu'à la passerelle accrochée à la falaise au-dessus de la Siyar Khola, enfin 30 minutes vallonnées dans la forêt de bambous jusqu'à Lokpa. Ouf ! Il n'est que 10h mais l'arrêt dal-bhat est bienvenu.

C'était un peu hardi de rincer le tee-shirt sèche-vite en arrivant. Il est encore bien mouillé au moment de repartir. Brrr.

Le chemin monte et descend avant de plonger à 1670 m passer le pont sur la Budhi Gandaki. Au revoir le pays Tsum. C'est de nouveau le circuit principal du Manaslu, avec un peu plus de circulation.

Après la première remontée, le chemin va en plat Népalais, monte un peu, descend un peu, traverse la rivière, retraverse. Le soleil perce timidement par moment mais ça reste gris. De toute façon c'est du chemin de fond de gorge, pas de grandes vues. Des bouts poumogènes (aériens), un peu, espoir qu'un train de mulets n'arrive pas en sens inverse au mauvais moment.

Bon, il n'y a pas beaucoup de montées dans ce retour sur le circuit principal mais avec le casse-pattes du matin ça fait un beau total. A l'arrivée à Deng à 14h30, j'ai ma dose. Une douche froide, un peu de lessive, une petite session dessin au chorten et repli à la salle commune, le temps n'est pas très riant et le vent est frais.

Enfin un homme en costume à peu près traditionnel, un petit vieux qui mène sa vache… et les premières roues à prières décorées sur ce chorten de Deng.

Bavardages à la salle commune avec les deux Australiens vus de loin en loin depuis Sotikhola et à Nile, en s'accrochant pour comprendre leur anglais derrière l'accent du Queensland. Vraiment, c'est plus peuplé : un groupe de Bavaroises, un couple de Britanniques, un Néerlandais tout seul, on les reverra plus loin. Le dal-bhat est bon mais le tenancier facture le supplément de soupe aux lentilles. Hum, un peu la trappe à touristes.

La chambre n'a pas de plafond, les murs se terminent sur un espace libre sous le toit, le bruit est très convivial au moment du coucher. Tiens, c'est le premier lodge où il n'y a pas de lumière électrique dans la chambre. Lecture à la frontale, l'inspecteur Chopra commence son enquête, il était temps, c'est presque la moitié du livre.

Nuit en pointillés sur un lit un peu dur, grondement de la rivière, une mini-averse tambourine sur la tôle ondulée. Matin nuageux, 13°, humide, le lodge se secoue.

Au podomètre : 31067 pas ; montée 1127 m. Altitude début 1860 m, altitude fin 2630 m

Damned, on n'aurait pas dû passer ce chorten par la gauche hier ; Chenresig semble nous lâcher. Au moment de partir, les quelques gouttes se transforment en une pluie fine mais persistante. La cape de pluie prend de l'emploi.

Le chemin n'a rien d'effrayant quand on regarde les altitudes de départ et d'arrivée : 300 m jusqu'à Ghap, mais on peut bien doubler ça avec les montées et descentes pour négocier les petits verrous de la rive gauche.

Un petit groupe d'Américains descend, ils ont attendu à Ghap et finalement renoncé au col. Il avait bien été ouvert il y a quelques jours mais il y a eu de nouvelles chutes de neige. Ils ont le permis pour la Tsum Valley, ils préfèrent tenter leur chance de ce côté.

Les murs de manis sont élaborés : beaucoup de Bouddhas, gurus, stupas. Une dizaine de thars dans la falaise en face. Entre la distance et la mauvaise lumière on les a pris pour des mouflons.

Arrivée à Ghap après 3h15 de marche, pas mal, mais l'arrêt dal-bhat est à l'autre bout du village, encore 20 minutes de marche.

Dzaro (froid) dans le tee-shirt sèche-vite trempé de transpiration sous la cape de pluie ! J'essaie de passer la polaire par-dessus pour éviter le même coup qu'à Lokpa hier, mais ce n'est pas raisonnable et je finis par sortir un pull thermique.

Dal-bhat power, me voilà tout réchauffé. Les deux Australiens arrivent, il est temps de repartir.

A la sortie de Ghap, le KLSP Jungle hotel, lodge de luxe avec un autocollant "I ♥ my bookkeeper" puis une arche sous laquelle la Budhi Gandaki s'est creusé un passage. Heureusement il y a un bon pont, pas besoin de passer sur les quelques poutres branlantes de l'ancien pont. La rivière a perdu sa sale couleur grise, peut-être depuis qu'on est dans un terrain mixte granit et calcaire.

Un petit bout en rive gauche, puis on repasse en rive sud et ça grimpe de 350 m avant de redescendre sur Namrung. La grimpée est dans la forêt de nuages : pins moins nombreux mais très gros, bruyères géantes, mousses, écharpes de lichens, bambous, nuages et… pluie, il fait frais, inconfortable.

Tiens, à Deng il y avait une affiche pour un Four Season hotel (apprécier l'absence de "s") avec douches chaudes et, grand luxe, vrais lits avec des draps. C'est décidé, je m'offre l'extra. A l'arrivée, froid, mouillé et fatigué, oui, ça existe bien, même si le sauna n'est pas encore fonctionnel. Affaire conclue avec la didi, pendant que je me déshabille la pluie redouble. Vraiment, Shiva a un coup avec ça.

Après la douche, l'averse calmée, un petit tour dans le four season : une ancienne résidence royale attend des travaux pour être transformée en musée. Il y a une distillerie aussi, méthode intéressante pour produire le rakshi de pommes.

Shiva et Dawa n'ont pas voulu prendre de douche. Dawa m'explique que la douche affaiblit l'organisme, il vaut mieux attendre la fin de la promenade. Il faut dire aussi que je transpire plus qu'eux.

Je craque pour le yak burger, Shiva assure que c'est bien du yak. Intéressant, présenté entre deux chapatis, le four à pain est en panne. C'est en visitant la cuisine que je vois la patte de yak boucanée pendue au plafond. Ils en ont coupé un bout, haché, trempé pour faire le steak haché.

Au lit avec l'inspecteur Chopra et un opéra. Pas mal. 10°C et 100% d'humidité, c'est un peu froid et je dois mettre les chaussons pour dormir, mais le confort de ce bon lit chasse les vilaines pensées de mauvais temps et de col fermé.

Le lendemain matin, 7° dans la chambre, un peu cru mais le moral est regonflé après la pluie d'hier : le ciel s'est dégagé et le soleil levant allume le Saula Himal vers le haut de la vallée. Rien de ce que j'avais lavé hier soir n'est sec… on verra à Samagaon. Une bonne tsampa et c'est prêt pour le départ.

Au podomètre : 32223 pas ; montée 959 m. Altitude début 2630 m, altitude fin 3520 m.

C'est d'abord tout tranquille, chemin de fond de vallée jusqu'à Banjam, puis on attaque le premier talus jusqu'à Lihi. Ganesh 1 ou 4 brille en bas de la vallée.

Un Britannique descend avec une dame comme guide. Shiva explique que c'est une agence three sisters qui n'emploie que des dames. Toujours est-il que, un peu défaits, ils nous expliquent qu'ils ont dû renoncer au passage du col, c'était vraiment trop mauvais avec des traversées instables dans la neige fraîche et chutes de pierres. Ils nous souhaitent plus de succès après quelques jours de beau temps.

Après Lihi, un dégagement à gauche sur Nadi Chuli (Peak 29) et la série des Himalchuli ; traversée de la Hinang Khola et on entre dans une nouvelle gorge de la Budhi Gandaki. De nouveau la forêt de nuages, sans nuages ni pluie cette fois. Des chênes rabougris couverts de mousse, des bruyères, lichens, quelques rhododendrons pour décorer ce joli sentier qui grimpe jusqu'à Lho.

On passe les derniers épaulements de la Tansuga Danda, les deux pics du Manaslu Himal se montrent.

Lho est très joli, un peu apprêté, notamment le chorten à décoration de temple Aztèque…

Majestic Manaslu cottage & gardens nous accueille, table dressée dans le jardin pour un bon thenthuk aux légumes et œuf. Le gompa qui domine le village fait un beau premier plan pour le Manaslu. La boutique me dépanne de ma lampe frontale et lunettes de soleil cassées. La décoration de la salle commune permet de faire une photo de léopard des neiges.

Départ de Lho, une très belle montée dans la forêt parfumée jusqu'à Shyala. Vraiment que du bonheur aujourd'hui. Une petite usine hydroélectrique est en panne. La turbine est vraiment rustique, une Francis à bâche spirale entre deux plaques, quatre directrices à commandes individuelles manuelles…

Shyala est un peu encombré par les tas de neige… du souci pour plus haut. Tout autour, un panorama de Simnang Himal, Nadi Chuli, Manaslu, Manaslu nord et Naike peak. Pendant qu'on admire, des fumerolles se développent. Le temps qu'on atteigne le haut du village, le Manaslu se bouche. Minutage parfait !

Le chemin continue par une belle forêt d'épicéas odorants et de genévriers, en montée douce.

En fait, ça monte pour contourner une grosse zone d'érosion sur la moraine, le Naike peak pointe sur les nuages. Le petit éperon pointu sur la droite ne semble pas avoir de nom. Il fait encore bon en tee-shirt, mais le temps de prendre l'esquisse c'est tout d'un coup plus frais.

De l'autre côté du pont sur la Numla khola, on découvre Samagaon dans la cuvette en bas de la moraine. Descente sans soucis dans les pâturages de yaks.

On pose le sac pour deux jours au Samagaon hotel & lodge. Les nouvelles de l'enneigement sont plutôt encourageantes et j'ai une jolie chambre avec vue sur le Manaslu et commodités en suite.

Promenade de l'après-midi dans le village. Les yaks sont partout, donnent le rythme. Attention aux naks (madame yak) avec veaux, elles peuvent être agressives.

Il y a des hommes en costume traditionnel, grosse blouse brune longue portée en diagonale avec seulement la manche gauche, longue, enfilée, le bas de la blouse sous la ceinture forme robe. Un bonnet à protège-oreilles volants complète la tenue. Des petits garçons ont la même blouse en blanc, avec broderies. En fait la veste est symétrique mais c'est chic de la porter avec la manche droite roulée en boule dans le dos.

La promenade mène naturellement au gompa sur la petite colline. Je suis les bruits de trompes, cymbales et tambours pour trouver une procession, hommes portant des livres dans le dos, musiciens et drapeaux. Un moine m'explique que ces livres sont lus une fois par an puis sont promenés en fanfare et fumées de genévriers. Il y a aussi deux danseurs dont un Priape impressionnant, qui s'amuse à faire fuir les dames qui observent à distance prudente.

Au coucher du soleil, la doudoune prend du service dans la salle commune à 10°. Un bon dhindo avec soupe dandruk aux patates et sargh séché plus soupe aux lentilles et achar, puis une session internet avec wifi lent termine la journée.

Au podomètre : 12881 pas ; montée 150.5 m. Altitude début 3520 m, altitude fin 3520 m, point haut 3640

Nuit avec aboiements mais sans histoires au pied du Manaslu, 6° le matin dans la chambre. La pluie du soir s'est calmée mais il y a un voile de nuages élevés au lever du soleil et c'est bouché vers l'est. Il faut attendre que le soleil passe au-dessus des nuages pour que le sommet s'allume, légèrement doré. Une nak fait mine de me charger pendant que je dessine, je ne sais pas ce qu'elle a en tête, son veau dans les pattes, peut-être que ma doudoune orange l'excite.

Après le lever de soleil, le Manaslu s'est caché derrière son "trademark cloud". Et puis tout se couvre.

La tsampa est retardée aujourd'hui, jour de repos.

Jour gris, Samagaon est un peu privé de ses merveilles. Il reste un village bien calme, probablement plus de chortens que de familles, et des murs de manis impressionnants,

La fée Electricité sera bientôt là avec ses fils aériens. Plein de petits groupes sont occupés à creuser les fondations pour ces vilains poteaux boulonnés en acier zingué.

Promenade du matin à Birendra Tal, joli lac sous le Manaslu et le Naike, le Manaslu nord en retrait derrière son glacier.

Le glacier devait plonger dans le lac il y a quelques années. Là, la neige sur la roche donne l'illusion, mais le glacier s'arrête bien plus haut. Le lac est couvert d'une petite couche de glace pleine de trous.

La montée au camp de base est trop dangereuse à cause de la neige fraîche et des avalanches.

Fin d'après-midi à Samagaon, ça se brouille tout à fait : pluie, vent, froid. Repli dans la salle commune avec l'inspecteur Chopra. Ça se dégage au coucher du soleil, un moment à guetter dehors ce qui pourrait devenir doré, mais non, tout juste les deux pics du Manaslu qui se laissent voir par moments. Un gros dhindo-champignons plus tard, j'attrape un bout d'internet, la météo de montagne annonce le beau sur la Larkya La pour les deux jours qui viennent ! Un vent d'optimisme donc pour le retrait pour la soirée. Bruits de tambour dans la nuit, un petit air funèbre…

La météo sur internet était sérieuse : le matin est radieux ! 5° dans la chambre, vite, dehors pour l'aube, belles couleurs de lever de soleil.

De la forêt épaisse aux pâturages de yaks en passant par la végétation de fond de gorges. Une belle journée de Namrung à Samagaon pour racheter celle de Deng à Namrung, franchement mouillée. Une autre belle journée de Samagaon à Samdo, en partant vers le col.

A partir de Shyala, il y a des corbeaux plus petits, à becs et pattes jaunes. Il faut monter jusqu'à Samdo pour trouver les chocards à bec jaune et des marmottes jaunes.

Au podomètre : 22502 pas ; montée 525 m. Altitude début 3520 m, altitude fin 3875 m, point haut 4210 m

Départ tout joyeux dans ce faux plat vers le fond de la vallée, après un détour pour revoir Birendra Tal avec le soleil et sans nuages.

Les passages dans la neige sont profonds par endroits, quelqu'un est passé avec la pelle.

Les bords de la vallée sont bordés compacts de bouleaux, pas encore en feuilles. On croise la Budhi Gandaki, maintenant un petit torrent, pour la dernière fois, puis il y a un bon ukalo sur un verrou pelé jusqu'à Samdo.

Installation "chez Karsang", s'écrit aussi "Cheese karsang", aussi sur maps.me. Bon dîner de mo-mos au soleil avec un couple de jeunes Français, une Néerlandaise et une Flamande. Il fait bon sur la terrasse à côté du kani (portail monumental). La neige a complètement fondu au soleil mais il y en a encore des masses dans les coins à l'ombre.

Promenade de l'après-midi en montant l'arête raide de Pana Danda dans les genévriers. Le sentier est marqué jusqu'à 4'210 m sur la carte, et c'est bien comme ça. Les Manaslus principal et nord pointent de part et d'autre du Naike. Un grand vol de vautours passe, j'en compte dix. Pour la descente, je tire vers la vallée à l'est : yaks, marmottes et chevaux. Retour chez Karsang, la température prend un grand coup avec le coucher du soleil.

Thé-bavardage de fin d'après-midi avec les colocataires chez Karsang, expériences de Népal et de treks ailleurs sur la planète. Pendant ce temps, le ciel se bouche, on est dans le brouillard à l'heure du dal-bhat. La nuit tombe plus tard maintenant qu'on a quitté le fond de vallée.

Après souper, le guide des Flamandes vient faire tout un cinéma de mal des montagnes. Gros éclats de rire. En tout cas, le taux d'oxygène est bon pour tout le monde, pas de soucis de ce côté. Repli en chambre, Shiva insiste pour que je prenne une couverture.

Nuit correcte, 4° dans la chambre le matin, et un beau lever de soleil sur le Nadi Chuli. Dehors, il gèle bien. J'aménage le paquetage : doublure de parka, gants, guêtres et yaktrax (crampons légers) rejoignent le sac à dos de jour. Un peu froid aux doigts de pied avant la tsampa matinale.

Au podomètre : 17219 pas ; montée 563.5 m. Altitude début 3875 m, altitude fin 4460 m, point haut 4740 m

Départ dans une bonne gelée ; le chauffage s'allume d'un coup avec l'arrivée du soleil. On est dans la neige ou dans la boue la plus grande partie du chemin jusqu'à Dharamsala.

La montée est bien régulière, avec des passages bien poumogènes dans les ravins.

Les marmottes et les mouflons s'ébattent dans les genévriers. Les marmottes ici sont plus brunes que celles de Samdo. Deux mouflons, un jeune et un beau mâle, n'ont pas eu de chance, les vautours ont laissé la peau et les os - et les cornes du mâle. Plus loin, deux beaux mâles qui ne s'occupent pas vraiment de nous, puis tout un troupeau, j'en compte 56, qui nous accompagne jusqu'à Dharamsala. Pas timides, ils restent un bon moment à cinquante mètres des cabanes.

Pas très agréable, ce camp de Dharamsala, toutes les histoires se recoupent là-dessus ; mais le dal-bhat de midi est correct, avalé au soleil sans trop faire attention à la boue et à la saleté.

Après dîner, la promenade de l'après-midi : montée de 270 m sur la crête, jusqu'à 4740 m, pour retrouver la vue sur le Manaslu. Ça se couvre déjà, il est temps de redescendre. Le temps d'une douche américaine, c'est tout à fait couvert et il commence à faire frais. Repli dans la salle commune, bavardages avec une Bavaroise qui craint la descente de l'autre côté du col demain.

Le frais s'aggrave ; pas vraiment froid mais une humidité pénétrante. Je mets tout dessus : pull thermique, polaire, doublure de parka et doudoune en attendant le dal-bhat du soir.

Veillée courte dans cette salle commune laide et glaciale. Bavardages avec la Bavaroise et sa copine Coréenne, grain de sel des guides, dal-bhat sous-standard, tasse de thé minuscule, courants d'air… Au lit à 20h, c'est quand-même deux heures de plus qu'autour du Dhaulagiri.

Surprise, je suis tout seul dans un dortoir à quatre places, ce qui le rend à peine moins rébarbatif. Une petite nuit plus tard, +1° dans la chambre à 3h30, debout pour le chapati matinal, pas de tsampa ici. Dehors il gèle bien, la neige portera et la boue n'embêtera pas.

Au podomètre : 30956 pas ; montée 217 m. Altitude début 4460 m, altitude fin 3570 m, point haut 5160 m. Le podomètre disait n'importe quoi pour la dénivelée, la pression a dû augmenter très fort pendant qu'on montait.

Les autres expéditions de ce matin :

• Australienne, deux types dans la soixantaine croisés depuis Sotikhola et dans la Tsum, avec guide Sherpa sympa.
• Franco-Flamande, un couple et deux filles dans la trentaine, en fait c'est deux expéditions qui collent ensemble, le guide des Flamandes fait des belles photos et bouts de vidéo.
• Bavaroise : cinq filles typées avec guide Newari timide mais précis.
• Bavaro-Coréenne : deux dames sympas, pas très rapides, guide un peu fatigué.
• Britannique, un couple jeune un peu réservé.
• Américaine, un groupe de filles vu de loin.
• Un autre gros groupe mal identifié.

Départ à le frontale à 4h45. Assez vite, un embouteillage devant, le gros groupe plus les Américaines, probablement aussi l'expédition Bavaro-Coréenne, pas facile à dépasser. Il y a des belles traversées de talus de neige glacée, les yaktrax prennent un service apprécié.

A mi-chemin, un replat, le soleil nous trouve là, puis le sentier continue par une plaine d'altitude au nord du glacier. Ça avance bien entre le Larke Himal et le Pawari Himal étincelants dans le soleil rasant, même si le faux plat à cette altitude est une vraie bavante. On a maintenant dépassé tout le monde, sauf deux Népalais "local tourists" avec qui on avait admiré les deux mouflons mâles hier.

7h45, Larkya La, 5106 m selon le panneau, 5160 m selon la carte du GPS. On est sur une terrasse au-dessus du col. Le col est 100 m plus bas, plus difficile d'accès, sur le glacier. On a grimpé les 630 ou 680 m en trois heures, pas trop mal compte tenu de l'altitude. Les deux "local tourists" devant nous ont continué, nous ont laissé le col pour nous tout seuls pour un moment.

C'est le grand beau temps, pas un nuage, pas de vent, belle neige, que du bonheur. On reste un bon moment à pedzer (coller, traîner) au col. La petite expédition franco-flamande arrive, on leur laisse la place après un échange de services pour les photos de groupes.

Une petite traversée jusqu'à un second collet puis on attaque la descente, très raide dans la neige gelée. Vivent les Yaktrax ! Shiva et Dawa jettent les sacs en bas et descendent sur les fesses. Deux courageux montent, une étape longue et raide de Bhimthang à Dharamsala. Vues sur l'Annapurna 2.

La descente continue par les moraines du glacier de Salphudanda. On arrive à terminer la neige avant qu'elle devienne molle, et c'est l'arrivée dans le fond de vallée, pieds secs. Bhimthang est devant sous le Phungi Himal, avec le Manaslu à gauche.

A Bhimthang pour midi. On a bien marché ! Shiva dit que des clients mettent jusqu'à seize heures… Thenthuk - légumes - œuf au soleil sur la terrasse puis un seau d'eau chaude pour la toilette.

Le vent et les nuages arrivent, je remets un pull ; on est encore à l'altitude de Mu Gompa ! Les marcheurs arrivent en ordre dispersé. Les Franco-Flamandes en bonne forme et joyeux, les Australiens en deux échelons, les Britanniques fatigués, les Bavaro-Coréennes épuisées.

A 15h, changement d'ambiance : le soleil passe derrière le nuage puis derrière le Tiblike Panlemu à l'ouest. Chute de thermomètre, la doudoune ressort, pour la dernière fois ? Les affaires dans le sac commencent à sentir le phoque.

Un bon dal-bjat à Bhimthang, avec achar très fort, et une petite flambée dans le calo pour réchauffer la salle commune toute coquette. Une nuit très correcte là-dessus dans ce joli petit chalet. L'enquête de l'inspecteur Chopra avance de manière décisive.

Le matin, 5° dans la chambre et ciel nuageux… les pauvres qui passent le col aujourd'hui ! Un peu d'ordre dans le paquetage et - pour changer - pain Tibétain avec miel pour accompagner le thé masala.

Au podomètre : 28630 pas ; montée 273 m. Altitude début 3570 m, altitude fin 2520 m

Dégringolade dans la forêt le long de la Dudh Khola - le torrent de lait - de Bhimthang 3'700 m à Gowa 2'520 m. Ça commence avec les aulnes, puis les épicéas, les rhododendrons, chênes, pins himalayens, bambous, pins bleus, feuillus déplumés, puis le printemps, les fleurs parfumées.

Toutes ces kholas… on finit par tomber sur la Coca khola, dépôt de bouteilles vides. Vraiment, c'est une chose à améliorer sur ce circuit, la lutte contre les déchets abandonnés dans la nature.

Les nuages nous privent des vues sur les sommets mais des rayons de soleil de plus en plus généreux éclairent le fond de vallée.

La descente est longue et tape les genoux. J'aurais peut-être pu garder les bâtons. Yak kharka, 3020 m, ce seront les seuls yaks vus dans cette vallée ouest du Larkya La. Kharche, les terrasses invitent déjà à un repos mais on continue. Après Kharche, il faut passer un verrou : ukalo court mais énergique suivi d'un oralo encore plus raide dans les pins. Gowa, on pose les sacs au Super View hotel - bon, pas vraiment super, la vue aujourd'hui, mais ne faisons pas les difficiles : j'ai droit à une belle chambre toute rose avec commodités en suite. Plouf plouf, me voilà sous la douche. Même tout juste tiède, c'est autre chose que le seau d'hier !

J'enchaîne avec un bon dîner au soleil sur la terrasse. C'est trop tentant, allez, une Gorkha bien fraîche même si elles sont encore portées par mulets et les verres vides ne sont pas évacués. En tout cas, qu'elle est bonne, arrivé presque en plaine et après deux semaines de thé masala ! Les mo-mos au fromage frits ne sont pas en reste. Tant pis pour la super view que nous cachent les nuages, une douce somnolence suit le repas.

Il y a une bonne petite brise et les affaires lavées sont tout de suite sèches. Lessive limitée de toute façon : après-demain à Katmandou j'irai tout poser au lavoir.

14h20, le soleil se cache derrière les nuages. Ce n'est pas le même effet frigo qu'hier mais quand même je ne vais pas rester tout l'après-midi en tee-shirt.

Le couple de Français passe, ils ont posé les Flamandes, ils continuent sur Dharapani et demain toute la route jusqu'à Katmandou.

Promenade de l'après-midi pour secouer le froid qui commence une fois le soleil parti : je remonte le chemin jusqu'au pied du verrou, visite au passage les Australiens installés dans le lodge du dessus, croise les derniers groupes qui descendent, fini par rentrer avec l'expédition Bavaro-Coréenne, la pluie menace plus haut. A Gowa, l'expédition Bavaroise s'est installée au Super view, est occupée à boire des bières. Occupation de petits dessins en attendant le dal-bhat du soir.

Nuit correcte dans cette chambre toute rose, malgré la lumière allumée devant la chambre. La fée électricité… L'expédition Bavaroise a droit à une guirlande clignotante devant ses fenêtres. 14° le matin, confort d'une chambre tiède avec commodités en suite. D'un autre côté, froncement de narine en m'habillant, le linge est tempéré aussi.

La super view n'est pas pour le matin : pas de lumière de lever du soleil sur les sommets.

1. Culotte en coton
2. Caleçon long thermique, pour le col seulement
3. Pantalon léger sèche-vite Columbia
4. Chaussettes moyenne épaisseur coton-polyester
5. Tee-shirt sèche-vite
6. Pull léger thermique
7. Polaire Helly Hansen, top qualité, chaude, légère et indestructible
8. Doublure de parka Columbia
9. Doudoune pour le soir seulement, louée à Katmandou - grande ! va par-dessus polaire et doublure de parka
10. Chaussures Lowa trekking, semelle Vibram
11. Crampons léger Yaktrax pour les passages glacés
12. Sandales légères pour les pauses
13. Ceinturon avec gourde et pochette à petit matériel
14. Mitaines en polaire avec capuche rabattable sur les doigts, pour le col seulement
15. Casquette
16. Bandana pour le soleil
17. Bonnet en polaire
18. Lunettes de soleil
19. Lampe frontale, pour monter au col
20. Reflex Nikon D7200, objectif zoom 18-105 mm
21. Bâtons Black Diamond système Z - pliables, beaucoup mieux et plus légers que des télescopiques
22. Cape de pluie…
23. Ne pas oublier le mani de Chenresig !
24. Ni le sac à dos Vaude

La coque extérieure de parka, les surpantalons coupe-vent et les guêtres restent dans le sac à dos.

Neige au sol la moitié du chemin entre Samdo et Bhimthang : exceptionnel, disent tous les guides. Il fait chaud, aussi : même pas de gel dans la chambre à Dharamsala la nuit. Si je mets tous les habits, c'est à cause de l'humidité. Torrents de boue à Dharamsala l'après-midi et le soir, rendant ce camp rébarbatif carrément inhospitalier. Shiva me recommande d'attendre le matin pour remplir la gourde, la boue sera gelée et l'eau de ruissellement sera claire.

Il fait beau le matin et ça se couvre l'après-midi, sauf le jour de Bhimthang à Gowa où le matin est gris ; qu'est-ce qu'on a eu de la chance de passer le col la veille !

La piste progresse vers l'amont le long de la Dudh Khola : pour le moment elle s'arrête à Tilije.

Altitude début 2520 m, altitude fin 1963 m. Le podomètre a enregistré les cahots de la piste comme de la marche. Le bout réellement marché faisait peut-être 15000 pas.

Un beignet Tibétain plus tard, dernier zam-zam, deux heures de descente en fond de vallée jusqu'à Dharapani. C'est le nouvel an Népalais : on est en 2076 !

Le plan initial était de dormir à Tilije, à mi-chemin. Shiva a changé de programme parce que le lodge de Gowa était mieux, et j'en suis bien content : pas fâché d'arriver à Gowa hier, et une heure de Tilije à Dharapani aurait vraiment fait une petite étape pour le dernier jour.

On dépasse l'expédition Bavaro-Coréenne, bien matinale mais pas très rapide. Après Tilije, c'est la piste. Terminé, le joli sentier. Un pavé de neige dépasse de la crête derrière la Marsyandi : l'Annapurna 2 ? A l'arrivée à Dharapani, un joli coup d'œil en arrière sur le Phungi Himal.

Une robuste Mahindra Bolero nous emmène 1200 m plus bas à Besishar, point de départ de la promenade de novembre 2007. Ambiance de diligence de western : quatre devant, quatre derrière, les surnuméraires sur la plateforme, la jolie fille, le monsieur distingué, l'étranger (moi), le poivrot qui cuve son rakshi… Le chauffeur est assis sur une fesse, coincé contre la porte, se tient de travers pour conduire, le frein tout au bout à gauche. Le pare-brise est décoré de fleurs de rhododendrons et drapeaux lungtas (chevaux de vent, drapeaux de prières), le chauffeur s'arrête de temps en temps pour en donner une dans une maison.

Les randonneurs des Annapurnas qui veulent faire ce bout à pied sont sur la piste, dans la poussière les pauvres. Pour la plupart, les bouts de sentier en rive gauche ne sont plus praticables à cause de glissement de terrain.

Besishar, hôtel Gangapurna : douche chaude et petit tour de ville, rien de remarquable et la pluie menace. Entre-temps, l'expédition Flamande s'est installée à l'hôtel.

Souper de gala avec vin Népalais. Le Gangapurna n'a pas le Divine wine, référence de Dawa, mais a de l'Akira supreme wine. C'est doux, ressemble un peu à du porto cheap. Il n'y a que moi qui ne suis pas lassé du dal-bhat : Shiva choisit une pizza au poulet et Dawa un hamburger au poulet.

L'inspecteur Chopra termine son enquête. Ganesha tue le vilain Kala Nayak, Asok, cette fripouille, ira en prison et Poppy retrouve sa sérénité.

Petite nuit : ce lit est plus dur que ceux de la montagne et les coqs se lèvent tôt. On aurait dû manger plus de poulet, tous les poulets du village…

Dernier matin ! Shiva a la bonne idée de faire venir le bus nous chercher à l'hôtel, on est les premiers et on prend les emplacements stratégiques dans ce bus seize places chargé à vingt plus les petits enfants.

C'est parti pour la descente de la Marsyandi jusqu'à la Trisuli, puis la remontée interminable par le Prithvi highway et le Tribhuvan highway jusqu'au col de Chisapani à 1440 m puis la descente dans la cuvette poussiéreuse de Katmandou.

Les routes Népalaises sont dominées par les camions monstres Tata, les bus locaux Tata, les bus touristiques Tata, les tracteurs Mahindra, les camions Eicher, des autos et une foule de motos qui se faufilent partout. Notre chauffeur jovial est un modèle de zenitude. La poussière vole et les détritus en tous genres s'accumulent au bord de la route.

Nous voici à la gare routière de Katmandou. Les yeux piquent. Un dernier bout en taxi, puis à pied, nous voilà à l'hôtel Thamel. Changement de tenue, un thé-débriefing avec Shankar, dépôt du linge au lavoir, petit shopping, orage de l'après-midi et un sukiyaki très correct au Momotarou qui n'est pas un mo-mo center mais un restaurant Japonais.

Dernière journée au Népal, promenade urbaine. Première étape, le petit site temple, stupa et monastère de Kathesimbhu, juste au sud de Thamel, découvert par hasard hier. Une impasse couverte de lungtas depuis la Chandraman Maskey marg qui prolonge la Thamel marg et voici un ilot de calme presque pas poussiéreux au milieu de la ville.

A l'heure des pujas (offrande, adoration), pas d'autre touriste, on m'ignore poliment puis l'effet petits dessins joue, les dévots viennent guigner par-dessus mon épaule, échangent quelques mots.

Vive l'appli Maps.me : le plaisir de suivre les petites ruelles en fuyant le trafic sans peur de se perdre. L'ambiance bon enfant de Katmandou y est pour quelque-chose aussi. Pas de doute, je suis un portefeuille à pattes pour beaucoup de gens ici mais tout se passe simplement et il n'y a pas de problème. Je mettais le cap sur Swayambunath avec un détour vers le sud pour une ruelle sympathique. De ruelle en ruelle, me voilà tout à coup au Durbar square (place des palais) de Basantapur. Bon, puisque j'y suis, je prends le billet et flâne entre palais et temples étayés depuis le tremblement de terre, les travaux de réparation sont longs et compliqués.

La ville s'est réveillée entre-temps, les touristes sont là, les guides sont plutôt sympas quand je leur réponds non gentiment ; la reconstruction s'organise, grosse publicité sur le programme Chinois. On ne peut toujours pas entrer dans le palais principal, le musée temporaire explique surtout les techniques de reconstitution.

Traversée par les ruelles, de Basantapur à Swayambu : c'est joli par endroits, sordide ailleurs. Odeur de mort avant la rivière Bishumati, c'est un abattoir, probablement pas aux normes Suisses.

La grimpée rituelle à la colline, ouf qu'il fait chaud et que les escaliers sont raides ! Achat urgent d'une casquette, je risquais l'insolation.

La plateforme des temples grouille de monde. Je n'étais pas revenu depuis le tremblement de terre. Le grand stupa est en place, le champ de mini-stupas aussi, les bâches vertes ou bleues délimitent les travaux de reconstruction. Un crochet vers la colline secondaire à l'ouest, je n'y étais jamais allé, c'est un monastère avec stupas etc. Ici il n'y a quasiment pas de touristes, presque que des Népalais, mais pas de resto. Retour à la colline principale, café Kathmandu View, tout seul au calme sur la petite terrasse pour un bon combo mo-mos.

Dernière soirée à Katmandou : souper de gala au Thamel House, les travaux ont bien avancé en deux semaines et demie. Le repas est toujours délicieux, avec ou sans spectacle. Le verseur de rakshi est très motivé.

Récupéré le linge et le sac à dos lavés : ça de moins à faire en rentrant à la maison ! Au dernier shopping, j'avais trouvé le tee-shirt avec circuit Manaslu plus extension Tsum Je passe prendre livraison après souper. Vraiment, celui qui m'avait vendu l'autre est un truand.

Opération bagages, vite menée dans ce sens, et au lit pour cette dernière nuit au Népal.

Déjeuner et promenade matinale, moment calme à Kathesimbhu, animation du marché de Nhaikanttalla, odeurs contrastées, circulation qui se met en route parmi les vaches vagabondes et les chiens qui dorment encore dans la rue, fumées des pujas.

Retour à l'hôtel par les rues latérales, les boutiques commencent à ouvrir. Le taxi est rapide pour aller à l'aéroport. Il y a une embrouille à l'enregistrement. Clairement, je ne serai pas à la maison ce soir.

L'embrouille, c'est que le Pakistan a fermé son espace aérien. Une heure de plus pour l'arrivée de l'avion, une heure de plus pour le vol et je raterai à Istanbul le dernier avion pour Genève.

L'immigration passée, surprise, je tombe sur Federico, en partance pour Dubaï. Il supervise un projet ici. Le monde est petit…

Une Gorkha-pagoda encore, miam, et c'est l'embarquement, sans histoires. Festival Mel Gibson sur les vidéos de Turkish : bien ri avec l'arme fatale 1+2 et avec Maverick.

Le nouvel aéroport Atatürk d'Istanbul : grand ! Une nuit courte… ils me placent dans un hôtel à côté de l'ancien aéroport, quarante minutes de trajet dans chaque sens, et ils me ramassent à 4h du matin. Deux bonnes heures à explorer le nouveau salon biz et à goûter ses spécialités. Miam ! Et un dernier coup d'aile sans histoires.

Les renseignements de durée indiquent en général deux semaines pour le tour du Manaslu et une semaine supplémentaire pour la vallée de Tsum. On a fait ça en quinze jours et demi, vraiment sans forcer. Douze jours dont un de repos auraient été suffisants, mais il faut aussi profiter du paysage et prendre le temps de faire des petits dessins.

On ne fait plus le tour complet du Manaslu. Il faut une dose de masochisme pour partir d'Arughat, marcher une journée dans la chaleur et la poussière des jeeps et des bus. Bientôt le départ sera de Tatopani, puis de Jagat à mesure de l'avancement de la piste… Du côté de l'arrivée, je trouvais d'abord dommage de ne pas descendre à pied jusqu'à Chyamche, je gardais un bon souvenir de ce bout en 2007 ; mais là aussi, les randonneurs dans la poussière au bord de la piste ne faisaient pas envie.

On ne part pas comme ça faire le tour du Manaslu. Il faut un permis. L'accompagnement par un guide breveté est obligatoire. C'est comme ça et la police est intransigeante. Pour moi pas de souci, c'est la troisième fois que Shankar d'Adventure Magic m'organise une randonnée et c'était très bien chaque fois : (http://www.adventurehikenepal.com, info@adventurehikenepal.com. J'ai passé l'âge de perdre deux jours au début à organiser permis et transport, de fatiguer sous un sac avec le minimum et de galérer avec les didis et tenanciers de lodges. Je pars d'office avec guide et porteur. Il y a aussi les porteurs-guides, le Néerlandais seul voyageait comme ça. La réglementation impose aussi des groupes de minimum deux personnes. Pourquoi, mystère. Là, je ne sais pas si Dawa le porteur comptait comme le second. Shiva le guide était évasif. La Bavaroise de l'expédition Bavaro-Coréenne disait qu'elle voulait venir seule et que son agent lui a affirmé que non, c'était impossible.

Le livre de Siân Pritchard-Jones et Bob Gibbons A trekking guide to Manaslu, Tsum Valley, lower Manaslu and Ganesh Himal, ISBN 9781522814641, est plein de bons renseignements sur la promenade. Pas sur les lodges bien sûr : bien qu'il ait été mis à jour en janvier 2016 après le tremblement de terre, il ne peut pas suivre la construction intensive dans ces vallées. Les cartes peu claires sont regrettables. Les photos sont petites et noir-blanc mais on en trouve plein en couleurs sur internet.

Le livre de Rebecca Friedberg How to trek Manaslu mountains of Nepal, ISBN 9781719263917, résulte bien sûr d'un effort sympathique mais on peut sans risques économiser le temps de sa lecture.

La carte de Himalayan Map House Around Manaslu and Tsum Valley, ISBN 9789937649612, 1:125'000, a été mise à jour en octobre 2018. Elle est assez exacte mais à cette échelle et avec 80 m entre les courbes de niveau, pas de miracle, il faut deviner. Attention, il y a une autre carte sans la Tsum Valley.

L'application Topo Map+ de OpenStreetMap contributors apporte un complément très précieux. Pour un prix modique, je charge les cartes *très* détaillées avec 10 m entre courbes de niveau sur mon smartphone. Le GPS fonctionne avec le téléphone en mode avion, pas de soucis de batterie ou de réseau. Les chemins sont bien indiqués. Un regret, les indications de bâtiments et noms de lieux sont minimales.

L'application Maps.me https://maps.me/ prend le relais pour ça. Elle n'indique pas le relief mais est gratuite, fonctionne aussi avec le GPS et en mode avion, indique les chemins et les bâtiments avec précision, tourne en ridicule les applis pitoyables de Google et Apple. Elle est très précieuse à Katmandou.

Randonnée de deux semaines en deux parties, en solo avec guide et porteur: une grosse semaine en expédition, montée par étapes vers le pays sauvage et la très haute montagne, puis une petite semaine de tourisme pédestre et panoramique.

Dhaulagiri veut dire Mont Blanc... l'analogie avec celui d'ici à côté s'arrête là. Il y a six Dhaulagiris, le n°1 fait 8'167 m, c'est la septième plus haute montagne et il a été considéré comme le plus haut sommet pendant trente ans, de 1808 à 1838. Mais je ne monte pas dessus, je passe par derrière. Déjà comme ça, de Beni (671 m) aux cols (5360 m), treize jours de marche avec trois bivouacs à 5000 m... Il s'agit de s'entraîner !

29 octobre, l'opération paquetage prend un coup de turbo: départ demain ! C'est le grand beau temps d'après-vendanges. Dîner au soleil sur la terrasse puis une petite Tour de Gourze pour entretenir le souffle. Il y a une petite bise sur le crêt, c'est une autre classe de température, je me prépare aux Dhaulagiris... Il reste quelques vendangeurs attardés dans les vignes; les étourneaux sont partis vers le sud.

On y est ! Dernières mises en ordre, fermeture du paquetage, un coup de bus pour Cully, de petit train pour Lausanne et de grand train pour Genève, petit retard à l'embarquement pour la tradition et c'est le décollage pour Istanbul et Katmandou.

Pour casser l'ambiance, une névralgie au dos attrapée hier fait un mal de chien une fois plié sur le siège de l'avion...

Vie passionnante des sardines en boîte: le siège « fenêtre / sortie de secours » est en fait le siège central de la rangée d'avant la sortie, avec largeur réduite et siège de service à l'envers contre la fenêtre, et en prime une voisine envahissante. Marshall Rosenberg comme lecture de voyage pour vivre ça zen. Et puis, regardé sans déplaisir les Peanuts, bien adapté (oh non, il ne faut pas dire « bien »...)

Changement sans histoires à Istanbul. Aïe, c'est un A330, le siège F annoncé fenêtre est en réalité un milieu de rangée centrale, peuplé de chaque côté. Bon, pas d'angoisses, un demi-stilnox et je me réveille au-dessus du Pakistan. Encore quelques pages de CNV et nous voici à Katmandou Tribhuvan, une queue impressionnante pour les visas à l'arrivée, mais j'ai déjà le mien ! Immigration express... puis attente interminable de mon bagage, qui finit par arriver. Derniers contrôles, sortie de l'aéroport.

Chandra est là avec son panneau Adventure Magic, Shankar fait le chauffeur, et 19 heures après avoir quitté la maison, je suis sous la douche de l'hôtel Thamel... efficace !

Chandra me récupère à la sortie de la douche, on passe chez le loueur de sacs de couchage et doudounes, puis chez Shankar au bureau de l'agence, formalités simples.

Arrêt suivant au salon de massage Kathmandu spa: le bas du dos reste un peu rebelle, mais une heure de triturage fait beaucoup de bien. C'est le massage « trekker », il n'y avait pas de « descente d'avion » au menu. Une fois massé, petit tour de Thamel, shopping facile d'une carte de randonnée au 1:75'000, cartes postales, timbres et granolas high energy recommandés par Shankar. Session cartes postales avec une bière Gurkha fraîche au soleil de la terrasse de l'hôtel, puis session de paquetage critique, il y a des choses qui resteront à la ville.

C'est Tihar, nouvel an et fête des lumières, comme il y a trois ans et neuf ans: mandalas, pujas, fleurs, enfants qui poussent la chansonnette. Et un bon souper Népalais, de bon appétit: rien mangé depuis hier soir !

1er novembre. Une très bonne nuit, déjeuner tranquille, re-inspection du paquetage, trois inspirations profondes et me voilà prêt au départ. Le taxi jusqu'à l'aéroport donne un échantillon de conduite Népalaise, une main pour le klaxon et l'autre pour le reste. Il explique que c'est le dernier jour de Tihar, d'où le trafic un peu lourd. Aux carrefours, c'est chacun pour soi et les policiers sont bien débonnaires - mode Tihar?

A l'aéroport, le hall d'enregistrement est rénové, ça se passe sans souci. La salle d'embarquement est comme il y a trois ans, sauf que là c'est midi, il y a un peu plus de monde et d'animation. Attente du vol Buddha Air 607 pour Pokhara.

Vol sans soucis, quelques vues sur les sommets au nord. Arrivée à Pokhara, le Machapuchhre est bien là. Chandra et Phinjo aussi, qui m'attendent à la sortie de l'aéroport. Eux ont fait la route de nuit et dormi quelques heures ici. Il y a un petit problème de transport à cause de Tihar. En payant, on trouve quand-même un taxi qui nous pousse à Beni.

La route est longue jusqu'à Beni ! Montée au-dessus de Pokhara, passage d'un col, descente sur la Kali Gandaki. A l'arrêt-benzine, une belle vue sur la face sud-est du Dhaulagiri 1. On monte enfin la vallée jusqu'à Beni, petite ville poussiéreuse au croisement des vallées de la Kali Gandaki et de la Myagdi. Il y a plein de bus qui attendent de ramener chez eux les vacanciers de Tihar. Tihar, tiens, il y avait plusieurs barrages d'enfants et de jeunes en route. Le chauffeur a cotisé au premier mais se fâchait ensuite. Installation dans une teahouse pour la nuit, Chandra veut pousser sur Darbang en bus demain matin.

Ce n'est pas encore le rythme de trek complet: la fin d'après-midi traîne un peu une fois la nuit venue. C'est l'occasion de faire connaissance autour de quelques verres de rhum Kukhri et de la distribution de couteaux Victorinox. Chandra est Chhetri, homme de haute caste, a un fils en année de master de mécanique en Norvège, est guide avec passion et laisse avec plaisir le travail administratif à Shankar. Phinjo est son neveu, Sherpa du Solu-Khumbu, fraîchement marié, électricien mais le marché ne semble pas porteur (sans jeu de mots). Il est guide diplômé mais travaille régulièrement comme porteur pour Chandra.

Il reste une dose de mystère sur le programme, Chandra n'a pas envie de détailler et on verra bien. Pour le moment, deux points positifs: je suis bien en solo avec eux, pas de groupe en vue, et ils ne me font pas un régime alimentaire Européen. Instruction immédiate de Chandra, profiter du confort de Beni pour passer une bonne nuit.

2 novembre. Nuit chaude, sommeil par morceaux à Beni. Après le déjeuner, on s'enfile à 8h dans une mini-Suzuki, direction Darbang. La piste n'est pas bien-bien plane, c'est étonnant que ces petites Suzuki tiennent le coup. Le chauffeur klaxonne joyeusement dans les villages, les virages, la forêt, avant et après les croisements, les dépassements. Après Darbang, une vue directe sur l'Himal là haut. A Khara, c'est le bout de la piste...

En remontant la Myagdi khola: la forêt accrochée aux pentes raides, le chant des oiseaux, le grésillement des insectes, le grondement de la rivière, les cascades, le sentier qui monte et descend fort pour contourner les falaises et chercher les terrasses, les villages aux maisons miniatures avec leurs rizières, leurs carrés de légumes, leurs champs de millet et leurs buffles.

Il est 10h, ajustement de la tenue, trois grosses inspirations et on continue à pied. Après le massage de la piste, le sentier est agréable, dans la petite forêt, les champs accrochés à la pente, les chants d'insectes. Il fait chaud, le soleil tape dur. Autour des villages, mandariniers et taches vert clair des bananiers. On fait une pause-mandarine à Kalleni. Il est midi pile, soleil féroce pour les premiers raidillons vraiment forts avant Basbot. Ça tombe bien, c'est là qu'on s'arrête pour dîner. Une petite foule de villageois descend à Beni après les fêtes de Tihar. Une grosse banane et un thé pendant que Phinjo s'active aux fourneaux. Au menu, bhat (riz), sargh (ressemble un peu à l'épinard, un peu à la bette) et masala pimenté juste comme il faut. Mes craintes de régime nouilles – patates – boîtes de singe finissent de se dissiper.

Changement de programme: Chandra explique que c'est aujourd'hui que la police passe contrôler les permis de trek et il préfère que ça se fasse ici, où il arrive à communiquer (comment? Je ne vois pas de réseau GSM...) avec Shankar en cas d'embrouille. Ce n'est pas plus mal. Il fait carrément chaud, le programme pause et mini-lessive me va bien.

Attaques de paupières dans la chaleur de l'après-midi, le décalage horaire finit de se résorber. A 16h, le soleil disparaît derrière la crête, à 17h la fraîcheur du soir arrive et les chants d'insectes sont encore plus forts. La maison est tenue par deux didis (grande sœur, maîtresse de maison) et une grand-mère. Il y a aussi une moyenne fille et une petite. Curry de courge pour le souper: une didi écrase le masala avec une pierre dans un mortier. Phinjo prépare le repas sur un feu de bois dans une marmite autoclave.

La nouvelle lune se couche, avec un beau clair de terre. Les étoiles s'allument, aussi les lumières des fermes éparpillées dans la montagne: chacune son petit panneau solaire, une batterie, quelques ampoules LED et ça brille.

L'après-midi par terre et à me courber pour passer les portes (la maison est miniature) n'a pas fait de bien à mon dos, ça fait très mal.

Une bonne nuit sur le balcon de la maison de Basbot. Au matin, le mal de dos est toujours là: pénible de fermer le paquetage.

Départ à 7h, petits raidillons qui montent et descendent (plat népalais: un peu de montée / ukalo, un peu de descente / oralo) entre les falaises jusqu'à Khamla, c'est là qu'on devait passer la nuit. L'Himal est en face, au nord-ouest: Gurja Himal, Kambon et Myagdimatha.

En repartant de Khamla, je garde le pull: il fait cru, on a déjà pris de la hauteur. Départ dans les rizières en terrasses, puis la forêt, chants d'oiseaux et d'insectes. Le pays est mal-plat, le sentier monte et descend tout le temps. Ça n'apparaît pas bien sur la carte au 1:75'000 avec courbes de niveau tous les 40 m !

On passe la Myagdi khola sur un bon pont tout neuf, on continue en rive droite, toujours la forêt en montées et descentes. Une place de camping avec « hôtel », quelques mini-villages. On retrouve le soleil. Encore un petit bout, il est 10h30 et on s'arrête pour le dîner à Naura. Au nord, on voit à gauche le sentier qui nous attend, qui monte raide dans le talus, et à droite le Jirbang qui cache le Dhaulagiri 1.

Nouveau changement de programme: la teahouse suivante est occupée ce soir. On reste là pour cette nuit, je m'installe au dortoir aménagé en haut de l'échelle, à côté du poulailler. Après-midi tranquille: petite lessive, douche au grand amusement des enfants du village, sieste. Le petit garçon de la maison est très intéressé par mes dessins. On en fait le tour, il est particulièrement étonné des dessins de bateaux.

L'après-midi se passe. A 15h30, le soleil s'en va. Le mal de dos est moins paralysant qu'hier: bon signe pour demain? D'autres enfants arrivent, admirent les crayons de couleur, bavardent deux-trois mots moitié népalais, moitié anglais. Il y a encore la cotisation pour l'école de Naura, pas soutenue par l’État. Le blog de Hays www.johnhayeswalks.com la signale déjà en 2013.

Phinjo est un cuisinier convaincu. La veille, il m'avait expliqué comme il fait tout avec les produits locaux (déjà, ça évite de porter), ça soutient l'économie locale, et il donne des leçons de cuisine hygiénique et adaptée à l'altitude aux didis. Ce soir, il me sert un Dhaulagiri de riz culture locale avec soupe aux haricots, sargh et pickle maison, le tout sur nappe blanche et à la lueur de la lampe à huile.

C'est le jour des collectes. Après l'école des enfants, il y a un voisin avec insuffisance rénale.

Chandra vient pour un discours du soir, pas 100% clair, élocution pâteuse. Il me propose un massage de dos, ce sera pour demain si ça continue à aller mal. Pour le moment, on vise une teahouse avant Dobang pour la nuit prochaine.

Assez pour aujourd'hui: je me limite à une petite toilette, quelques pages des aventures du Prof. Dr von Igelfeld et dodo.

4 novembre. Plutôt bien dormi, par morceaux, dans ce dortoir aux trois lits durs sous le toit de l'hôtel de Naura. Aïe, démangeaisons le matin, soupçons de puces?

Démarrage à 8h30 par une grimpée sévère derrière Naura, puis on rejoint le sentier balcon aperçu hier. On chemine un bout avec une dame au chargement impressionnant. Elle nous offre des mandarines à la pause. Le sentier balcon s'étire, Nepali flat, ukalo, oralo, avec des touffes de forêt dans les creux. Les gorges se resserrent, l'eau gronde tout au fond dans le noir.

Changement d'ambiance au détour d'une bosse: le sentier s'accroche au rocher avec des escaliers serrés. C'est le bout amélioré par l'armée il y a quelques années; avant. Il fallait poser des cordes pour faire passer les touristes.

Le verrou passé, on est sous Boghara. Un joli petit sentier serpente dans la forêt, nous mène à la teahouse de Boghara Pun, 2'080 m, arrêt dîner. C'est étonnant de retrouver la verdure, les chants d'oiseaux et d'insectes après les perspectives verticales du verrou.

Aujourd’hui, c'est le premier vrai jour de marche: trois heures d'un bon pas le matin, trois heures l'après-midi aussi. Et le dos tient le coup: bonne nouvelle ! Et le temps reste magnifique, pas un nuage, autre bonne nouvelle.

Boghara Pun homestay, quelques chambres, le haut de la maison sert de rucher. Phinjo me sert une bonne soupe aux nouilles, sargh et œuf sur la terrasse au soleil.

Départ de l'après-midi: on commence par redescendre tout ce qu'on avait monté pour arriver à Jyardan, 1'860 m, le dernier village de la vallée, autant dire le bout du monde, travaux de labour avec deux buffles attelés à la charrue. Ensuite, on remonte au niveau de Boghara pour redescendre jusqu'à la rivière, remonter, redescendre, tout ça dans une forêt épaisse, un peu humide, traversées de rivières, éboulis, escaliers de pierre bien raides. En amont de Boghara, les gorges sont encaissées. On perd tout de suite le soleil, et il fait froid dès qu'on ralentit.

Un troupeau de buffles dans la forêt, puis une clairière avec un abri de bâches, c'est Lipshe Lipsaba, 1970 m mais on n'a pas fini. On ne descend presque plus mais on monte, dans la forêt sur le sentier glissant, ça devient un peu long. Enfin, une clairière, Chandra pose le sac, on a fini pour aujourd’hui.

Lapche kharka, l'alpage des buffles, 2'253 m, la teahouse est pompeusement baptisée hôtel Dhapcha. Question architecture, on est en net retrait par rapport aux haltes précédentes. Je vais inaugurer la tente. Il commence à faire sombre et frais. Je fais le plein d'eau à la fontaine, 50 m au-dessous dans la forêt: un goulot de bouteille en plastique aguillé entre les cailloux dans le torrent pour faire un petit jet. Avec les buffles qui se promènent au-dessus, ce n'est pas exactement l'eau sans danger. Vive les pastilles de désinfection Micropur !

Il y a plein d'orties, Phinjo va faire une soupe avec. Je me replie au chaud dans la cuisine pour la mise à jour du carnet, suite dans la tente après avoir fait un peu d'ordre et changé de chaussettes. Les pieds au sec, c'est plus confortable.

C'est confirmé, je me suis fait manger par les puces à Naura. Reste à espérer que c'est des puces de poules qui ne restent pas sur les gens... sinon, le tube d'antihistaminique arrivera au bout et ça finira comme en Éthiopie mais plus longtemps.

La lampe solaire Little Sun est lumineuse. Montée en plafonnier, elle rend la tente très habitable en mode faible intensité; à pleine puissance, elle éclaire la cuisine pour le repas à la grande joie de tous: l'éclairage solaire normal est en panne.

Phinjo a de nouveau fait des merveilles. La soupe lentilles-orties est juste parfaite, et il a préparé un curry avec la viande boucanée qui pendouille du plafond noir de fumée, plus autres choses non identifiées, c'est tout à fait bon. Ils se partagent un piment qu'ils ajoutent dans leur assiette... pour moi, ça va bien comme ça.

Après souper, Chandra et Phinjo se lancent dans de grandes envolées contre les gens qui cassent le métier, entre les porteurs-guides pas assurés et les guides dont la seule compétence est de parler français ou allemand.

Demain sera une journée de fond de vallée, toute en montées et descentes comme aujourd'hui. Sooba ratri, bonne nuit, je me fais mon petit nid douillet dans la tente.

5 novembre. Plutôt bonne, cette première nuit sous tente. Comme d'habitude, sommeil compact jusqu'à 2h, puis ça continue par petits bouts. Le sac de couchage complètement ouvert, posé sur le matelas gonflable, suffit largement. Au matin, bonne surprise, il n'y a pas trop de nouvelles piqûres de puces. Petite toilette à la fontaine; pas de WC organisé, la forêt digère ce qui vient.

Chapatis au déjeuner, avec le beurre des buffles, tout à fait bon. La didi a eu la prévenance d'essuyer mon plat avec un torchon... hum, ne pas y penser. Pour le déjeuner de Chandra et Phinjo, elle fait sauter un reste de riz avec huile, piment, curcuma, sel et leur sert avec la soupe aux orties d'hier.

Départ pour deux heures de marche dans la forêt épaisse: une heure pour trouver le soleil, puis une heure encore jusqu'à Dobang, 2'520 m: quelques maisons et la place de camping. Pas de panneau solaire mais une mini-turbine hydraulique.

Il y a un bon soleil et la vue sur le Dhaulagiri 1 et le Tsaurabong. Petite lessive, thé, lavage des pieds, un moment calme. Les avalanches grondent sur la face du Tsaurabong, gros nuages de neige. Phinjo nous sert un « sherpa stew », soupe intéressante, patates, grosses nouilles, sargh, piment... et sel !

Midi, on redémarre. Oralo, passage d'un pont en bois puis le long, toujours, de la Myagdi khola, en grosses montées et petites descentes, toujours dans la forêt épaisse, avec quelques péripéties: passage d'éboulis, traversée de torrents sur des passerelles précaires. On monte maintenant en rive gauche. La forêt change un peu: il n'y a plus de fougères, les rhododendrons disparaissent; les bambous assurent la continuité.

Le Dhaulagiri 1 à droite devant se laisse deviner à travers le feuillage, domine les arbres dès qu'on est dans une clairière.

2850 m, Talitre, petite pause. Il y a un petit air d'automne dans cette clairière avec une cabane fermée et le Dhaulagiri 5 de l'autre côté de la vallée, feuilles mortes partout.

On repart. Il reste une heure 20, mais ardue: montées terribles, en plus Chandra s'amuse à nous faire couper les lacets, passage de torrents avec éboulis pas très stables... On est entrés dans la forêt de résineux, des pins qui ressemblent à des grands sapins bizarres, avec leurs petites aiguilles.

Ouf ! 15h20, nous voilà à Salla Ghari « la jungle des pins », 3'110 m. Il y a deux cabanes, une équipe est au travail pour l'aménagement de la place de camping en terrasses. Ils débitent des planches aussi, et trient les pierres. Chandra promet, l'année prochaine il y aura un homestay ici. A Salla Ghari comme à Dobang, pas de panneau solaire mais une mini-turbine hydraulique. On plante la tente pour moi à côté de la teahouse. On aura le même genre d'installation demain soir, et au-dessus le confort s'arrêtera tout à fait.

Le point d'eau est juste après le camp, une goulette qui dirige l'eau du torrent en jet, mais pas de buffles au-dessus cette fois. Du point d'eau, belle vue verticale vers la face ouest du Dhaulagiri 1.

Il y a deux jeunes Tessinois, mignons tout plein, qui font la promenade tout seuls. Bien sûr, Chandra désapprouve. Phinjo se demande si le couple est en situation régulière.

Le soleil disparaît, il fait tout de suite plus frais. 17h30, lumière du coucher de soleil sur la face du Dhaulagiri 1, déjà un succès ! Ensuite, un moment froid jusqu''au souper, soupe à l'ail contre l'AMS, mal des montagnes, et riz avec des choses dedans, bien salé pour faire boire. Tout ça est servi dans la teahouse bien enfumée (tousse).

Je bats en retraite après le thé, mini-toilette et coucher dans la tente à 8°C.

Pendant la nuit, les souris de la teahouse font des trous dans le sac à dos de Chandra et dans le buff de Phinjo.

6 novembre. En forme malgré la nuit tout en pointillés. L'humidité ! J'ai fini par fermer le sac de couchage tout à fait même s'il ne faisait pas vraiment froid: 6°C dans la tente. Changement de tenue de nuit en vue pour ce soir.

C'est de nouveau le grand beau temps, avec le soleil levant qui éclaire les sommets tout en haut en face. Quelques thés, une tsampa consistante, bouillie d'orge au thé, et le jour est prêt à commencer.

Quelques signes d'efficacité de la promenade déjà: je commence à perdre le fil des jours, et j'écris sans lunettes ! Bavardages du matin avec le gardien du camp, un petit vieux de... 55 ans. Ça l'amuse beaucoup d'être plus jeune que moi. Sa famille est à Boghara.

L'animation de la journée, c'est qu'il va y avoir des rotations d'hélicoptère, une équipe monte avec journalistes vidéo pour chercher un Néerlandais disparu en montagne ce printemps.

Départ tranquille à 8h30 pour une petite journée, deux heures de promenade jusqu'à l'Italian camp.

Le Dhaulagiri 1 nous domine tout le long, à contre-jour. On sort tout doucement de la forêt. Le sentier est coupé par de grosses ravines, on avance dans la petite gelée, Phinjo toujours en sandales. Le soleil arrive, la végétation se fait plus rare.

Tout d'un coup, il n'y a plus que des petits rhododendrons, des cynorrhodons, des aulnes et des genévriers. Et puis, plus qu'une lande aux buissons ras. Et puis quelques bâtiments en pierres, trois tentes, c'est l'Italian camp, 3'660 m. Il fait bon au soleil, 22°C dans la tente. Je fais une dernière lessive avant l'altitude, mais que l'eau est froide !

Tout le monde prend la journée tranquillement, y compris une bande de chocards, jolis corbeaux de montagne au bec jaune et aux pattes rouges, qui s'amusent dans les courants d'air. Un nuage décoratif vient coiffer le Tsaurabong. Le Dhaulagiri 5 se cache juste derrière la crête.

Le tenancier a un petit carré de légumes. Phinjo arrive à me mettre du sargh dans la soupe aux nouilles de midi.

En fin d'après-midi, une petite promenade de reconnaissance du célèbre passage délicat pour demain matin... En effet ! Le premier bout est visible, on imagine la suite. Il y a deux zones d'effondrement, de part et d'autre du torrent. Le terrain a l'air instable partout, et si on se rate, on finit dans le torrent qui s'engouffre en tunnel sous le glissement de terrain et de neige qui vient de la rive gauche.

Le soir vient. 17h30, le Dhaulagiri 1 s'allume, passe au doré, au rose, un niveau de plus qu'à Salla Ghari. Les deux jeunes Tessinois ne sont pas montés. Dommage: l'impression de haute montagne, la présence des sommets sont quand-même autre chose ici qu'à Dobang. Je passe pull et sous-pantalon thermiques ce soir: 11°C dans la tente au coucher du soleil, rien de bien méchant mais je m'attends au gel cette nuit. Les chaussons-duvet ont déjà servi hier soir. En tout cas, Phinjo a sorti ses habits chauds et m'assure qu'il a des chaussures !

Souper dans la salle commune enfumée de la teahouse, l'équipe de bûcherons fait tripot. Je ne me risque qu'à un demi-piment vert pour agrémenter le repas. Ouille, qu'il est fort ! Au mur, un poster kitsch des montagnes et trains de Suisse.

7 novembre. Pas encore le grand froid cette nuit: -1°C dans la tente. Le duvet n'est pas aussi chaud qu'il en a l'air, et il faudra développer les défenses la nuit prochaine: doudoune par dessus?

Départ pas trop matinal pour le passage délicat, on attend le lever du soleil. Ça commence par une corniche bien aérienne, suivie d'une descente dans une cheminée pas très stable, puis la montée très raide de l'autre côté, pas plus stable, enfin une suite de corniches et raidillons bien poumogènes. Je ne fais pas le malin, quand Phinjo me dit de ne pas regarder à droite, je mets toute mon attention sur le sac à dos de Chandra. Mais ça passe, le terrain gelé porte bien et il n'y a pas de pierres qui volent.

Le verrou est passé, voici le Swiss camp, 3'730 m, occupé par l'équipe à la recherche du Néerlandais perdu. Le technicien vidéo, arrivé hier de Pokhara en hélico, a le souffle court.

On remonte tranquillement le torrent en rive droite. Le mur du glacier est en face. Il faut grimper la moraine en commençant par traverser le torrent, de l'eau glacée jusqu'aux genoux. Chandra assure que ça peut être au-dessus de la taille au printemps. Après la longue montée, on prend pied sur le glacier et de là jusqu'au camp c'est le zigzag, montées et descentes d'une crête de glace à l'autre. Ça n'en finit pas, les chapatis et l’œuf du matin commencent à être lointains. Arrêt thé, ça prend du temps, l'eau est très froide et le réchaud à gaz pas très puissant. Les nuages commencent à bourgeonner. Encore 1h45 et nous voilà au camp de base du Dhaulagiri, 4'740 m. Ouf, crevé !

La face nord du Dhaulagiri 1 nous domine, le sommet est à 7'100 m à vol de chocard, 3'350 m plus haut. Wow.

Un peu triste, sinon, ce camp de base. Les tentes sont posées sur des petites terrasses de pierres plus ou moins plates entre des tas de détritus et immondices. Heureusement qu'il fait froid: l'odeur en prime serait trop. C'est la fin des camps déserts: du monde ici, rien à voir avec les camps du Kilimandjaro, mais pas non plus la solitude calme de ces derniers jours. On se pose à côté de la tente cuisine d'un groupe, plutôt bruyante, mais Phinjo s'arrange avec eux pour le repas.

C'est la fin aussi de mon petit nid douillet. Pas de teahouse ici, on partage tous la tente. A trois adultes plus sacs dans une tente pour 2-3, c'est chaud. Le bon côté, c'est que ça réchauffe: toute petite gelée dans la tente le matin, bonne grosse gelée dehors. Et si la nuit est en tout petits pointillés, la durée compense: pas de tente mess, tout le monde aux plumes à 18h30 !

8 novembre. Réveil en fanfare quand la tente cuisine d'à côté fait ses paquets. On traîne un peu. Déjeuner minimal et on est les derniers à partir sur le glacier.

On s'engage dans la moraine vers la droite, et ça grimpe. Arrivés sur une crête, on la suit contre un vent terrible, glacé, avec tourbillons de poussière. A une pause, on regonfle un porteur d'un groupe, assez mal en point avec des symptômes de mal des montagnes.

Chandra propose un arrêt bienvenu dans une petite vallée avant le dernier raidillon. Phinjo nous prépare un thé et une soupe aux nouilles, aussi pour le porteur malade. Un chapati et un morceau de fromage là-dessus, la vie est belle.

On attaque le sentier du col. Pas trace des conditions difficiles annoncées sur la carte (crampons et piolet requis). On y est, 5'360 m. Pas un nuage, la vallée cachée s'ouvre derrière.

On partage le col avec un groupe de... Français bien sûr, plus un Breton avec drapeau. Le col lui-même n'a rien de spécial: un peu lunaire; la vue sur Tukuche, les Dhaulagiris, Sita Chuchura, Hongde et son glacier vaut la montée.

Avec le col, on entre au pays des lungtas, drapeaux de prière. La vallée de la Myagdi affichait une piété discrète, et pas de Bouddhisme. Est-ce un effet touriste, ou bien l'approche de la haute vallée de la Kali Gandaki? Je penche pour l'effet touriste. Phinjo aussi.

Beni en teahouse, Basbot chez l'habitante sur le balcon, Naura en dortoir avec poules et puces. A Lapche kharka, Salla Ghari et Italian camp, je suis seul dans la tente, Chandra et Phinjo dorment à la cuisine. Au camp de base et à Hidden valley, aïe, les trois dans la tente. C'est une bonne raison pour sauter l'étape de Yak kharka. Marpha en petit lodge, Tatopani en grand lodge, et ensuite lodges de luxe avec commodités en suite jusqu'à Pokhara.

Là, c'est la configuration du camp de base avec (1) plate-forme de pierres plus ou moins plates sur le glacier, (2) tente 2-3 places, intérieur couvert de givre le matin, il neige dans la tente dès qu’on commence à bouger, (3) lampe solaire Little Sun, (4) Chandra avec sac de couchage, (5) Phinjo tout habillé, (6) moi avec sac de couchage sur (7) matelas gonflable Thermarest, pas mal compte tenu du poids 400 g. Aux plumes de 18h30 à 6h... maximum quatre heures de sommeil là-dedans, le reste en exercices de relaxation.

Deux mots-clés: meetosa, savoureux, et phugio, j'ai assez.

En solution de base, le dal bhat: un Dhaulagiri de riz peu ou pas salé, un ragoût de légumes, un condiment et une louche de sargh, épinard amer. La soupe aux lentilles est servie à part. Un délice. Pour les grandes occasions, c'est le Nepali thali full-set, avec un petit pot de masala de viande et un papadum frit. J'ai droit à une cuillère. Chandra et Phinjo mélangent tout et mangent avec la main droite.

Phinjo prépare tout avec deux petits autocuiseurs sur feu de bois. Au-dessus d'Italian camp, ça se simplifie beaucoup: un seul feu de gaz pour tout, y compris pour faire fondre la glace le matin: gastronomie mise entre parenthèses, soupe aux nouilles instantanée.

A Marpha, Phinjo prépare de très bons mo-mos, raviolis Népalais.

A partir de Tatopani, il faut compter avec la cuisine des lodges.

Le thé fait tout descendre: dudh chiya, thé au lait frais de bufflonne en général. A partir de Marpha, il y a aussi du rakshi de pommes, blé ou riz.

Derrière le French col, le chemin part à flanc de coteau vers le camp de Hidden valley. Le premier bout est bien verglacé, les chaînes Yaktrax n'auront pas fait le voyage pour rien.

C'est une belle journée, je suis content d'arriver au camp prendre un peu le soleil. Bivouac à 5'080 m, ce n'est pas rien. Phinjo sert encore un Sherpa stew en milieu d'après-midi... Il a mis son réchaud à gaz à l'abri du vent dans un coin du stupa. Mais le stupa n'a pas vraiment l'air d'en être un, semble surtout servir de décoration et d'abri.

Mini-toilette, changements essentiels et la nuit est tombée. Pas une bonne nuit ! Pas si froide que ça, mais impossible de trouver le sommeil dans cette tente « 2-3 personnes », avec un caillou sournois au mauvais endroit en plus.

9 novembre. Réveil pas très gracieux de ce camp dans la jolie Hidden valley. Soupe aux nouilles pour déjeuner, repli de la tente pleine de glaçons et on est partis.

Ukalo, oralo puis gros ukalo dans la caillasse sous les pics de Tukuche. Le Dhampus pass (Thapa bhanjyang, 5'258 m) est à peine marqué: quelques cairns avec lungtas, et la vue en face sur les Nilgiris et les Annapurnas.

Une petite descente de l'autre côté, passage du camp de Kalopani / elevation camp, le plein d'eau, et c'est ensuite que ça devient fort: passage dans la neige profonde, puis à flanc de coteau sous le Dhampus peak, montées, descentes en cherchant le chemin dans de la caillasse instable à moitié couverte de neige fondante. On fait un bout de chemin avec un petit groupe de Coréens encore plus découragés que moi, les deux toutes petites nuits se font sentir. Derrière chaque arête qu'on passe c'est une nouvelle traversée... On se console avec les vues des pics de Tukuche à droite, des Nilgiris et de l'Annapurna 1 devant, et le grand beau temps, imperturbable.

Enfin on arrive dans la prairie et le raidillon qui dégringole sur Yak kharka 1000 m plus bas. Trois Russes grimpent, veulent aller planter leur tente plus haut, feront fondre de la neige sale pour l'eau.

Yak kharka, l'alpage des yaks, 3'680 m, le camp ne fait pas envie. Marpha est plus glamourös. La perspective d'une douche, d'un bon repas et d'un lit donne de la vigueur. Chandra n'y croyait pas, mais à 15h nous voilà repartis dans la descente vers la vallée qu'on voit tout là en bas.

Les yaks sont juste en-dessous du camp, dans les buissons de genévriers, cynorrhodons nains, cyprès, pins. Sous Alu Bari, on tombe sur deux autres Russes, qui étaient avec les trois premiers mais qui en ont marre et redescendent. Ils expliquent que leurs porteurs ont déserté !

Descente toujours sur Marpha, raide, longue. Les Nilgiris en face s'allument au soleil couchant, la Kali Gandaki coule dans la vallée.

Aïe ! En descendant, un lacet trop raide, ça tape fort au gros orteil gauche. Avec un peu de chance il me laissera tranquille ces prochains jours et l'ongle tombera cet hiver. Les pieds de randonneur...

Arrivée enfin à Marpha, 2'670 m, déjà dans l'ombre. On prend congé des Russes et on s'installe « chez Nisa ». Douche ! Bien tiède ! Un petit passage à vide en contrecoup, mais rien qui ne résiste à un bon thé chaud. Je mets le carnet à jour à la chaleur de la cuisine, avec l'appui d'une bouteille de pomme fabrication locale. Chandra et Phinjo sont passés à la douche aussi, il est 19h15 et la soirée ne fait que commencer. Qu'est-ce qu'on a bien fait de ne pas rester à Yak kharka ! Et repos demain...

On se fait rattraper par l'actualité en descendant de la montagne: Trump est élu président des US... Connexion wifi demain.

Chandra reçoit des nouvelles de Yak kharka: les Coréens en perdition y sont arrivée, bivouaquent. Pas de douche pour eux ce soir.

10 novembre. Journée de repos: dodo jusqu'à 7h30 sur un lit très correct, déjeuner bien assis à une table, moment tranquille à attendre l'eau chaude solaire puis opération lessive ! La couleur de l'eau est éloquente sur l'urgence.

Suite de matinée tranquille entre la gestion de l'étendage et les aventures du Prof. Dr von Igelfeld.

Il fait doux au soleil de la terrasse de chez Nisa. Après dîner, départ pour un tour de ville. La nouvelle route passe à l'écart du bourg qui reste bien joli avec sa rue pavée de grosses pierres. Le gros changement par rapport à 2007 est la prolifération des fils électriques aériens et de l'éclairage public, inexistants il y a neuf ans à mon souvenir.

Montée au gompa, monastère: il avait été reconstruit il y a seize ans et a très peu souffert du tremblement de terre.

Montée au curieux stupa, monument funéraire qui domine la ville. Le chemin part tout raide entre les maisons de pierres blanchies. Il monte ensuite au-dessus du village, raide ! Et en plus, le vent de l'après-midi souffle, terrible. Ne pas rater l'embranchement: le sentier continue vers un autre village, plus haut, pas encore touché par la route et l'électricité facile. Vu de près, le stupa n'est pas forcément mieux mais la vue sur Marpha est assez réussie.

Bout de causette avec les marchands de souvenirs, enfants poseurs au retour de l'école. Si je me rappelle bien, il y a neuf ans, il y avait ici une ou deux boutiques qui proposaient le téléphone satellite, j'avais pu appeler à la maison. Maintenant, tous les lodges haut de gamme, y compris le Snow Leopard d'alors, proposent le wifi. Le soleil tombe, je m'enfile dans un d'entre eux pour téléphoner à Émilie, à Florian, faire le tour de l'actualité et des e-mails, ceux que j'arrive à charger en tout cas... et échantillonner le cidre local, pas mal du tout !

Retour chez Nisa à la nuit tombée pour une douche et un thé, qui se prolonge avec la pomme – tatopani (eau chaude – surprenant, cette habitude des Népalais de mélanger l'eau de vie avec de l'eau chaude) pendant que Phinjo se met aux fourneaux dans sa veste toute propre.

Ce soir, la cuisine de Nisa s'anime avec les hommes du quartier venus boire une tasse de dudh chiya en commentant les affaires courantes. Phinjo m'a préparé de la soupe à l'ail (prophylaxie rétroactive de l'AMS?) et une belle assiette de mo-mos légumes, sans tricher, je l'ai vu tout préparer à partir de rien.

Les commentaires vont bon train, appuyés de grandes rasades de dudh chiya. Nisa a sorti ses derniers beignets de Tihar pour l'occasion. L'ambiance tranche résolument avec la soirée au Snow Leopard il y a neuf ans !

Discussion d'organisation avec Chandra: on a « gagné » cinq jours sur le programme, il épate tous ses copains en leur disant qu'on a traversé en huit jours. On continue avec un zigzag en « homestay » jusqu'à Pokhara.

11 novembre: départ tôt pour la station de bus au bout de Marpha: les bâtiments en béton ont poussé au bord de la piste poussiéreuse. Le tenancier gère les places par téléphone avec Jomsom, c'est un peu mystérieux. Le téléphone et la calculatrice sont emballés dans du plastique contre la poussière. La boutique propose aussi des produits locaux, surtout du rakshi de pommes.

8h30, les bus commencent à arriver dans leurs nuages. Chandra me pousse dans un bus, pas de place assise, je me cramponne entre les sièges, plié en deux. Ces bus sont miniatures, comme les maisons. Ils ont l'air gros du dehors, mais vraiment il y a peu de place dedans. En plus, la piste est très sommaire et ça secoue dans tous les sens. Expérience peu concluante même si un changement à Larjung permet de poser une fesse sur la roue de secours, au milieu du passage après la porte d'entrée.

On passe devant la cascade de glace du Dhaulagiri en l'apercevant à peine, on rate le dégagement sur l'Annapurna 1 et les gorges de la Kali Gandaki. Un peu frustré en arrivant tout poussiéreux à Tatopani. Explication tendue avec Chandra quand il me propose de continuer en bus demain sur Beni et d'y dormir... et qu'il me présente une facture clairement gonflée pour le bout de Marpha à Tatopani.

Bon, pas la peine de bouder, on va se tremper dans le bassin d'eau chaude, et même avec une Gurkha glacée. Ça détend. Tout un petit monde, ces bains: enfants, touristes qui entrent dans l'eau tout habillés sous les regards réprobateurs (un Allemand même en sandales!), petites vieilles, jeunes dames... Le lendemain matin quand on part, c'est plein aussi.

Soirée tiède, une vue sur le Nilgiri Sud entre les nuages qui se sont formés sur les sommets. Discussion avec deux jeunes Aixois, ils confirment qu'il existe bien un itinéraire de randonnée dans la vallée, en évitant la piste, sa poussière et ses bus. Re-explications avec Chandra, un peu tendue au début, une variante Ghorepani est écartée, on continue demain en bus et on ne s'arrête pas à Beni.

12 novembre. Les nuages d'hier soir se sont dissipés, les mauvaises pensées aussi espérons-le. Ça manque un peu de vues directes sur le Nilgiri Sud, l'horizon est perturbé par fils électriques ou végétation. Plutôt la végétation, heureusement, depuis la table du déjeuner du Trekker's Inn.

Quelques mètres jusqu'à l'arrêt de bus, un peu d'attente et c'est reparti, avec un siège cette fois. Les inscriptions « deluxe », « free wifi », « air conditioned » sur les bus sont 100% fantaisie; le « please horn » est sérieux, lui.

Les gorges de la Kali Gandaki au-dessous de Tatopani sont très encaissées, sombres, la piste et ses bords sont poussiéreux, pas vraiment le plus bel endroit. Le bus tape, craque, les suspensions vont en butée. Ça penche parfois de manière peu rassurante vers la rivière, mais soyons zen, une des roues a tous ses écrous.

Quelques kilomètres en amont de Beni, une conduite d'eau en cours de pose... sans commentaires.

Trois heures de piste de Tatopani à Beni... Retour à la case départ de la promenade. Toujours aussi poussiéreuse, cette station de bus, même si elle est au soleil maintenant. Un Nepali thali et on embarque dans le même taxi que mardi dernier, direction Pokhara. On débarque à Kande, sur le col 30 km avant Pokhara.

Depuis Kande, une heure de montée énergique jusqu'à la colline d'Australian camp qui domine Pokhara au loin, face à la chaîne des Annapurnas, jusqu'au Manaslu au fond. Le Machapuchhre aussi est là, mais fait son capricieux, se cache derrière les nuages.

On s'installe dans le lodge en dur, grande chambre avec commodités en suite. La croupe à côté est occupée par des tentes et une buvette, c'est de là que la vue est bien dégagée. Un très beau coucher de soleil, des bandes de jeunes sont venues passer le samedi soir ici en haut, avec caisses de Tiger, very strong beer. Un vol de vautours tourne dans le ciel. La fin de soirée se passe à finir le chiang de Marpha, avec un guide de Pokhara bien allumé qui raconte les sadhus de 2ème catégorie, moines vagabonds mendiants qui s'occuperaient surtout de consoler les veuves.

13 novembre. Matinée tranquille: debout avant 6h pour voir le soleil se lever sur les montagnes, puis tout doucement rangement, déjeuner et départ. On est sur le parcours long de l'Annapurna base camp. En faisant des détours, Chandra parvient à tirer le chemin jusqu'à Dhampus à 1h30: descentes en escaliers et chemins dallés dans la forêt avec vues sur l'Annapurna Sud, le Machapuchhre, le Gangapurna, les Annapurnas 2 et 4. Promeneurs locaux du dimanche, groupes venus bivouaquer dans les clairières. Le pied gauche tient, je fais quand-même attention à comment je le pose. Arrivée à Dhampus, village étiré le long de la crête.

On s'installe au Gurung Cottage, une grande belle chambre à l'étage de l'annexe avec commodités, 2ème nuit de suite... et linge de bain fourni ! Petite lessive, session dessin et fort bon dîner.

Tout de suite après le dal bhat, départ pour une petite promenade mixte sightseeing et écotourisme. Le Dhaulagiri pointe derrière la crête au nord-ouest. C'est un coin de petite agriculture, minuscules champs de blé, riz, maïs, millet en terrasses, avec carrés de légumes, mais l'évolution va vers le tourisme local: les gens de la ville viennent trouver l'air pur, la tranquillité et la vue sur les montagnes. Petite discussion en promenade sur les ethnies et castes. Le système de castes n'est pas enterré !

En pays Gurung, les maisons sont en pierre taillée jointoyée à la terre crue. Les boiseries peuvent être assez travaillées selon le standing de la maison.

Fin d'après-midi tranquille après la promenade: bonne douche chaude solaire, session wifi avec bonne connexion, quelques trous dans les nuages pour encadrer les sommets au coucher du soleil. Dans ces lodges, ce n'est plus Phinjo qui cuisine, et Chandra s'est mis en tête de varier mon régime. Hier des « röstis » au fromage pas très convaincants, mais ce soir une belle soupe aux légumes tout frais, et des nems géants avec petite salade et frites, tout très bon, pommes de Marpha pour le dessert. Un jeune regarde des vidéos fondamentalistes chrétiennes complètement hallucinées sur son téléphone.

14 novembre. Nuit presque bourgeoise dans cette grande belle chambre du Gurung Cottage. Le chant du coq annonce le moment de se lever pour le spectacle du lever de soleil sur les sommets, de nouveau les nuages de la veille se sont dissipés.

Après le déjeuner, deux heures et demie de marche: remontée sur le haut de Dhampus, puis descente raide par le versant au soleil à travers villages et rizières jusqu'au fond de la vallée, traversée de la Yamdi khola, remontée de l'autre côté jusqu'à la route de Pokhara.

On suit plus ou moins la crête hors de la route le long de Naudanda, gros village étiré sur le haut de la colline. Enfants sur le chemin de l'école, poules avec poussins et poulettes sous des paniers retournés pour les protéger des vautours et milans, beaucoup de nouvelles constructions en béton, à étages, qui viennent remplacer les maisons traditionnelles. Pokhara est devant, en bas à droite.

On revient en pays dévot: prolifération de petits sanctuaires en bord de chemin et images pieuses sur les fontaines.

Khadagaun, Kastikot, Himalayan villa, home stay, organic food, on pose les sacs pour le moment. Un brahmane fait des pujas élaborées: fumée, guirlandes de fleurs, tintement de clochettes. Une fois fini, il vient décorer Chandra, Phinjo et les passants. Je décline poliment la décoration mais accepte des tranches de mandarines.

Un dal bhat plus tard, on repart par le chemin au sud de la crête, plutôt en pente régulière. Un peu poussiéreux mais pas trop de circulation. 1h30 de marche et nous voilà au bout de la crête à Sarangkot, lieu d'excursion de tout Pokhara. Installation au Mountain view. Discussion photo avec un Tchèque avec reflex Canon plein format et qui travaille en RAW. Il raconte qu'il vient de faire le tour du Manaslu, et qu'il y a un chantier de route y compris liaison avec la Chine par le col...

Montée surérogatoire en haut de la colline, point de vue aménagé, tourisme 90% local, les gens font des selfies inspirés. Depuis ici, le Dhaulagiri sort bien derrière les crêtes. Les autres montagnes de ces derniers jours y sont aussi, avec le Manaslu un peu plus présent.

Plein de parapentes dans le ciel, moins de vautours.

Le soleil se couche sur les collines du bas-Népal. Fin d'après-midi tranquille après la douche et une Gurkha. Bavardages avec un grand Bavarois qui se promène au Népal depuis 30 ans. Dal-bhat avec vodka Ruslan, sans eau chaude pour moi... Chandra est vraiment difficile à comprendre quand il a un verre dans le nez. Re-bavardages, dodo.

15 novembre. Coucher de la lune géante et lumières du soleil levant sur le Dhaulagiri et l'Annapurna Sud depuis la terrasse du Mountain view. Le patron passe pour tout astiquer. Il y a du stratus sur Pokhara, et des brumes s'étirent dans la vallée là-dessous. Sinon, c'est encore une très belle journée qui s'annonce.

Dernier gros oralo de Sangarkot à Pokhara: dégringolade par des escaliers raides entre les maisons, puis dans la forêt épaisse, puis les champs et les guest-houses, puis au bord du lac de Pokhara. Une série de villages tout à fait civilisés, enfants au départ pour l'école, puis un grand bout de bord de lac clôturé, interdit aux motos. On arrive à Pokhara comme ça, tout doucement, et deux heures seulement après le départ on s'installe au Rustika guest house, tenu par une famille de Marpha.

A peine installé, promenade du matin pour retourner à l'embarcadère du temple Barahi, un peu changé depuis 2007. Maintenant, la plus grande partie du transport de pèlerins se fait en catamarans couverts « have a kit-kat ». Sinon, c'est la même grosse animation colorée. Retour au Rustika pour un très bon dal bhat. La chaleur et l'humidité frappent: bonne envie de sieste après dîner.

On ne va quand-même pas passer l'après-midi au lit ! Re-départ pour le bord du lac, cette fois en direction de la rivière, une fois les heures chaudes passées. Un petit bout en aval, il y a un parc tout à fait charmant, paisible. Les touristes s''agglutinent sur les embarcadères, les locaux se promènent, discutent, pêchent, content fleurette. Discussion détendue avec un batelier attiré par mes petits dessins. Retour en ville, mini-shopping, jus de grenade puis au Rustika, téléphone à la maison, douche et préparation des petites enveloppes pour Chandra et Phinjo.

16 novembre. Pas la meilleure nuit, un peu trop de rakshi hier soir pour arroser les petites enveloppes. Et puis ça fait tout bizarre de retrouver des draps. Chiya du matin, porridge aux pommes et un coup de taxi jusqu'à la station de bus. Chargement, on se retrouve à côté du couple français de Kastikot. Le bus est nettement plus confortable que ceux de la Kali Gandaki, heureusement: c'est parti pour six à sept heures... Pokhara – Katmandou à 30 km/h de vitesse de base, poussière et cahots.

Pas question de lire ou de faire des dessins, ça bouge trop. Reste à observer et à somnoler. La classe tourist bus doit donner des droits particuliers en matière de dépassement. En tout cas, le chauffeur en abuse, fait des manœuvres hardies. Les motos se faufilent là au milieu.

Arrêt à Malekhu pour dîner, dernier Nepali thali avec Chandra et Phinjo. Passage du col en file avec les camions et autres bus, des travaux de réparation de fissures sur la route n'arrangent pas la circulation.

Arrivée très poussiéreuse à Katmandou, un petit bout à pied pour se réveiller et installation à l'hôtel Thamel. Tour du soir à Thamel, souper correct au Pilgrim's garden. Ouf, crevé ! Retour à l'hôtel et dodo.

17 novembre. Début des opérations dans le calme. Deux tentatives chez Shankar puis tant pis, je fais quelques mètres jusqu'à Durbar square. C'est un peu triste de voir les dégâts du tremblement de terre de 2015. Des bâtiments entiers sont par terre. La grande pagode du centre de la place, il n'en reste que le socle. Des courageux tamisent les débris à la recherche de morceaux à récupérer. Sinon c'est toujours la même foule de sadhus de 3ème catégorie (astiquent le touriste plutôt que les veuves), vendeurs de flûtes et tout ça.

Une bonne assiette de mo-mos au Little door café, sur les toits qui dominent Durbar square. Détour par les parcs de l'est pour rentrer à Thamel: pas la réussite, parcs fermés et lac vidé ! Mais les explorations dans les rues très peuplées sont couronnées de succès: j'ai trouvé une chemise de sport marquée Népal pour Florian. A Thamel, shopping divers, débriefing avec Shankar et retour à l'hôtel pour la fin d'après-midi.

Petite mise en ordre, session wifi et gin-mangue à l'hôtel, puis sortie avec Susan, assistant de Shankar, guide aussi à l'occasion. Il m'emmène au Thamel house assez tôt pour qu'on ait une table en bas. Tout est meetosa bien sûr, et Susan assure que c'est le meilleur restaurant de Thamel. Il dit même le meilleur du Népal, mais il exagère peut-être.

En sortant, encore un tour de photos de nuit des boutiques de Thamel et incroyable, je tombe sur une autre chemise de cricket pour Florian.

Un peu trop acclimaté au régime trek, je m'endors tout seul à partir de 20h... Bon, de toute façon les plaisirs de Thamel by night ne m'attirent pas trop. Au dodo pour cette dernière nuit au Népal.

18 novembre. Démarrage tranquille, Shankar m'envoie le taxi pour 9h30. Déjeuner, bouclage du paquetage, départ pour l'aéroport par les petites rues, enregistrement et embarquement sans histoires. J'ai un siège côté Dhaulagiri comme réservé... et personne à côté ! Spectacle de montagnes après le décollage, vue directe de la vallée de la Myagdi, puis je tape dans le choix de films de Turkish: Di Caprio, Everest bien sûr et un vieux Cage.

Encore quelques belles vues sur l'Anatolie enneigée du côté d'Erzurum, puis la descente sur Istanbul, coup d’œil sur la Corne d'Or au soleil couchant. Changement d'avion sans misères à Istanbul, toute une rangée pour moi dans l'avion pour Genève, un coup de train pour Lausanne où Émilie vient me chercher... Un gros dodo au bout de cette longue journée.

Je recommande absolument l'agence Adventure Magic de Shankar Pandey qui m'a organisé ce magnifique voyage, et m'en avait déjà préparé un très beau trois ans plus tôt: info@adventurehikenepal.com ou directement le site web http://www.adventurehikenepal.com

Ne même pas penser à faire cette promenade sans un guide compétent et expérimenté!

Chandra le guide est un peu étonnant avec son attitude d'homme de haute caste, mais les gens sont comme ça. En tout cas, il n'a jamais hésité sur le chemin et ne nous a jamais engagés dans des coups foireux, sauf le bus de Marpha à Tatopani. J'ai trouvé Phinjo extrêmement sympathique, efficace et courageux. Phinjo est guide, rappelons-le. Je comprends que Chandra et Phinjo prennent des engagements directement aussi, sans passer par Shankar.

Comme pied-à-terre à Katmandou, l'hôtel Thamel est tout à fait bien, et à deux pas de l'excellent restaurant Thamel house.

Pour le shopping d'affaires de randonnée à Katmandou, une très bonne adresse: la boutique Sonam dans le haut de Thamel, http://www.sonamtrekking.com/index.htm: matériel de bonne qualité, conseils compétents et prix corrects.

Pour aller jusqu'au Népal, Turkish propose les meilleurs horaires en venant d'Europe, et le service est très décent.

Pour les amateurs de linguistique, le vocabulaire de survie de Nepali Ann: http://the-voyagers.tripod.com/language.htm

Thierry, novembre 2016

Nous montons au Gourzenstock! On dit de Lavaux que c'est mal-plat, nous allons l'apprécier.

Au départ de la gare de Cully, 390 m, on passe devant l'Union Vinicole pour suivre le chemin du Vigny. On laisse les deux cimetières sur la gauche, on traverse le Champaflon et plus loin on attaque par les Sous Riex. C'est le début de la montée.

On traverse Riex, 440 m; en haut du village on continue à droite par la rue des Montaux qui porte bien son nom. On se prend à chantonner que le vigneron monte à sa vigne.

En haut de Lussy, un passage sous le chemin de fer, une passerelle sur l'autoroute, un escalier, nous voilà au Lanciau, 600 m.

On continue par la route qui passe derrière le Lanciau et continue à monter fort, contourne un jardin avec un improbable décor Asiatique. Une petite pause devant la stèle qui ornait la fontaine de Riex sous l'occupation Bernoise: un ours paresseusement étendu sur une vigne en forme de pain de sucre, détrôné à la révolution de 1798.

Nous sommes au replat du Crotet, 700 m, mais pas de fausse joie: on part à gauche sur l'arête. Tôt le matin, on peut rencontrer par ici les chamois de la Cornalle. Quelques mètres à travers le pré, un raidillon dans une haie et nous sommes sur le replat de la route des Auges, 800 m.

Le temps de reprendre notre souffle, on attaque la dernière montée. Attention, la carte indique le sommet à 924 m mais le point géodésique est au sommet de la tour, à 936.25 m.

Cette petite différence d'altitude a semé la discorde au moment de la fusion des districts de Lavaux et Oron. Les citoyens de Montpreveyres (les Rossignols, ça ne s'invente pas) voyaient déjà leur signal culminer sur le district fusionné, mais c'était sans compter sur les 12.25 m de maçonnerie.

On souffle un peu en haut de la tour. En hiver on remet son pull.

Petit jeu: trouver la faute d'orthographe sur les panneaux d'orientation.

Voir tous les détails sur la tour de Gourze sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Gourze

A côté de la tour, il y a le café, authentique pinte Vaudoise qui sert la meilleure fondue du canton, avec un grand sourire et, à la belle saison, sur une terrasse avec une vue légendaire: http://www.gourze.ch

Il est prudent de réserver.

Là, je vous ai fait monter par l'arête sud, chemin A sur le plan ci-dessous. Whymper prétendait qu'il fallait monter par les faces, pas par les arêtes. D'accord, c'est comme ça qu'il est arrivé en haut du Cervin, mais gardons le sens des proportions. Ici on est au Gourzenstock, c'est plus bas et les arêtes sont très praticables.

Donc j'aime bien monter par l'arête sud et descendre par la face est, sentier B qui arrive à la ferme de Gourze. Attention, ça peut être boueux par temps humide. En rejoignant la route il y a un petit marché self-service, utile pour improviser un pique-nique.

En arrivant depuis Chenaux et Bahyse, il y a aussi l'arête sud-ouest, sentier C en lisière de forêt, plus doux pour les pieds que la route de l'arête sud.

Et encore l'arête nord, sentier D, aussi boueux par temps humide, qui permet de rentrer par la Clavile, Pra Perey et Bahyse, ou de continuer dans l'autre sens vers Forel.

Ne pas penser à la face nord-ouest: Whymper dira ce qu'il veut mais elle est vraiment trop raide, et puis il ne faut pas déranger les chevreuils qui vivent là.

Pour continuer la descente, j'aime bien revenir par la Duflonne, le Bois de Romont, Montchervet, Goay, La Croix, Epesses et Cully. Il y a plein de variantes, par exemple en descentdant par la Corbessière au lieu de la Duflonne on arrive à la Vulpillière. Et de là on peut encore varier en partant vers le lac de Bret, Tolovaux, Vers la Chapelle, Crêt Bérard,  le Frût et Chexbres. Ou bien, pourquoi pas? remonter au mont Chesau et au mont Pèlerin.

Sur la côte sud-ouest de la Crète, il y a un grand bout de bord de mer sans routes, avec de belles gorges et pas trop de touristes au printemps. Chaque village a ses auberges et ses chambres d'hôte, ça se fait sans soucis, sans réserver, sans guide, avec un petit sac à dos, Les sentiers sont bien tracés, c'est du bord de mer mais attention, ça monte et ça descend tout le temps.

Mai 2008, une grosse envie d'aller voir ailleurs qu'au bureau. Un coup de tête et le billet est pris pour Xania...

17 mai, arrivée sans histoires à Xania, jolie vieille ville autour du très touristique port Vénitien. Je trouve sans peine une chambre et pars pour une promenade du soir entre quais, ruelles et citadelle. Les librairies vendent les cartes au 1:25'000 de la côte sud-ouest.

Reconnaissance à la gare routière et merveilleuses aubergines Imam Baidi au Tamam.

18 mai, départ par le premier bus du matin pour Paleochora après un moment d'inquiétude: personne pour encaisser la chambre... et me rendre ma carte d'identité! Un point à améliorer: insister pour payer la chambre le soir.

A la descente de bus, une promenade de mise en jambes par le bord de mer jusqu'à Galiskopi, montée des gorges d'Anidhri, zigzags dans la montagne dominant la mer. Garrigue parfumée, chèvres à moitié sauvages et oliviers. Retour par la route dans les gorges avec lauriers roses, reliefs d'érosion et pas trop de circulation.

De retour à Paleochora, une bonne baignade et tour de ville. Le clocher d'église improbable, les restes de la forteresse Vénitienne. A part ça, Paleochora est un village balnéaire en vrai béton sur une pointe, avec plage de galets et vagues à l'est, plage de sable et eau calme à l'ouest, et le port au sud.

Au Samaria, je me régale de tsatziki et souvlaki, un pot de chima krassi et une pointe de halva avec le raki, dans une jolie ruelle sous une vigne au tronc imposant.

19 mai, départ matinal pour Sougia. Tout est fermé! Le seul bistrot ouvert ne sert rien à manger. L'arrêt de bus me dépanne avec un paquet de biscuits, je pars quand-même. Encore un point à améliorer: acheter jus de fruits et biscuits la veille.

De Paleochora à Sougia, c'est un beau chemin bien balisé, dans les rochers puis les garrigues; montée sur le plateau de Koukoula, très vert, plein de chèvres, puis descente sur Lissos. Bain de pieds et pique-nique à l'ombre, pur bonheur.

Il fallait y croire: le temps voilé et le fort vent d'est du matin n'étaient pas bien engageants, mais à Lissos le ciel et la mer sont bleus et le soleil est là.

Un Américain retourne à Paleochora à pied "No boats today".

Il n'y a pas beaucoup de sites archéologiques en Crète du sud-ouest. Celui de Lissos n'a pas de grands monuments mais il est charmant: peu aménagé, on a l'impression de découvrir.

Sieste sous les oliviers sur ce qui devait être la place du port, puis visite à la nécropole, à la chapelle Panaghia, à la chapellle Kiriakos et au temple d'Asklipios. Une source fraîche et bienvenue, l'eau de la gourde devenait tiède.

La pause de midi terminée, je remonte sur le plateau de Skilolakos, descente par de jolies gorges et arrivée magique sur la mer bleue au port de Sougia.

A Sougia, une bonne bière et des cacahuètes salées "comme au Saint-George" au bar sur la plage de galets. Le temps se brouille. Quelques courageux se trempent mais ça doit être frais, comme le vent qui se lève.

20 mai, journée so-so après une attaque de rhume dans la nuit. Départ matinal, marche d'approche sans problèmes et belles gorges d'Aghia Irini mais, temps nuageux, peu de jeux de lumière. Le sentier est bon, bien balisé. Le rhume se fait sentir: coups de pompe. Au bout d'un moment, les (petites) grappes de touristes descendants viennent rompre la solitude. De très beaux platanes aux troncs tordus dans tous es sens, mais pas de bouquetins kri-kris.

A la sortie des gorges. le temps se lève, c'est le grand ciel bleu. Je ne passe pas à Aghia Irini: la montée continue par un bon chemin muletier par la garrigue et vers la forêt de cyprès et de chênes. Le soleil tape dur! Arrivé à la route, il me reste un bout ingrat jusqu'à l'entrée de la cuvette d'Omalos, puis c'est carrément la bavante sur une route sans fin jusqu'au hamau.

Arrivée à l'Eksari, pause-bière (mpira mégalos) et sieste fiévreuse jusqu'au souper. Il n'y a vraiment rien de spécial à Omalos: chapelle de St Pantaléon et tour, toutes les deux rénovées en béton et fermées, sur un horizon de collines. Bon, de toute façon, avec ce rhume... Salade grecque et côtes d'agneau sautées à l'huile d'olive, pas mal mais à moitié endormi. Au dodo!

21 mai, départ tranquille. Le patron propose de me pousser jusqu'au départ des gorges de Samaria. Pas de refus. Après un vrai déjeuner avec jus d'oranges frais, je vois arriver les bus de touristes. Pas d'affolement, ils s'arrêtent à l'auberge pour le café, et le patron me pose à Xyloskalo un quart d'heure avant a foule.

C'est une belle descente très aménagée, paisible une fois passées deux grappes de touristes bruyants. Les défilés 2 km en amont de Portès sont plus impressionnants que le point étroit lui-même, 3 m de large sur 300 m de haut.

Ambiance touristique de choc en sortant des gorges en fin de matinée: les touristes "version courte" montent d'Aghia Roumeli. Je dégage stratégiquement à droite en direction du vieux fort Turc entre la mer et les gorges: le grand calme à l'ombre des pins.

Arrivée à Aghia Roumeli en milieu d'après-midi: lessive, sieste, petit tour de ville puis bière à la terrasse en regardant le dernier ferry embarquer. Trop envie, et tant pis pour le rhume: baignade au coucher du soleil, sur la plage de galets à l'eau transparente. Un régal.

Le patron me sert un tsatziki et un chevreau au four au crépuscule sur la terrasse face à la mer; un petit goût de paradis à la nuit au gré de la carafe de raki.

22 mai, bon déjeuner et départ matinal quand-même. Le chemin est facile le long de la mer jusqu'à Aghios Pavlos, jolie chapelle byzantine sur la plage. Ensuite, petite montée jusqu'au chemin en balcon dans les garrigues, avec des chèvres à moitié sauvages.

Contrairement aux indications du Routard, ce grand bout isolé jusqu'à Marmara est en fait bien balisé et tout à fait agréable. Il y a de rares promeneurs matinaux et campeurs, et une très belle arrivée à Marmara, baie bleu foncé.

De Marmara, remontée des gorges d'Aradena, moins aménagées et moins touristiques que celles de Samaria!

Sous Aghios Ioannis, un ballet de grands rapaces dans la falaise.

Le raidillon vers Aghios Ioannis ne fait pas envie! Le chemin vers Livaniana est plus tranquille. Un beau plateau puis la descente vers la mer; un peu poumogène au passage des criques avant Loutro.

... Et le grand beau temps toute la journée!

Arrivée à Loutro, ensemble de pensions et hôtels pieds dans l'eau dans une petite crique sans routes. Ca doit être intenable en juillet-août mais là c'est plutôt joli et l'accueil est sympa.

Il y a un fort Turc sur la hauteur et une ruine Vénitienne sur la pointe.

Surprise: Olympic Airways a supprimé le vol Athènes - Genève le weekend. Quelques téléphones d'organisation, et on verra bien.

Bonne baignade au coucher du soleil et soirée fraîche avec le vent qui s'est levé. Souper chez Stavros, spectacle du personnel.

23 mai, départ matinal de Loutro, un peu fiévreux, par un beau sentier jusqu'à Chora Sfakion, avec des raidillons impressionnants dans la falaise avant de rejoindre la route. Deux kilomètres de goudron et c'est l'arrivée, jus d'orange et Sfakian pie avant de prendre le bus pour Xania.

Deux heures de route sans problèmes. Retour à la civilisation: autos, vitesse, bruit mais aussi passage chez le pharmacien pour un cocktail paracétamol et chlorate de pseudoéphédrine. Pas de difficultés de langage, il voit tout de suite mon état...

Chambre chez Mme Bassia, douche sur le toit, sortie culturelle au musée de la marine, shopping petits cadeaux.

J'achète l'Odyssée texte intégral comme lecture d'avion... en prévision des imprévus d'Olympic Airways!

Nouvelle sortie à l'annexe du musée maritime, à l'autre bout du port: bateau "Minoa" reconstitution d'il y a 3'500 ans, très impressionnant.

Souper à la Taverna Faxa au coin de l'arsenal, un grand moment de l'histoire de la gastronomie avec la seiche grillée: révélation sur le rôle de la seiche dans le Création. Le baklava n'est pas en reste, chouia sel, chouia cannelle. La carafe de raki là-dessus...

Il y a deux poulpes mis à sécher sur la porte de l'arsenal, la cuisinière vient les dépendre pour es préparer.

Les musiciens annoncés à l'enseigne n'interviennent qu'au dessert. Normal, c'est l'heure de se mettre à table selon les normes locales. Surprise: ils sont bons.

24 mai, sans surprises de Xania à Athènes, puis un long moment d'attente, et embarquement pour Zurich puis Genève, batteries bien regonflées et rhume déjà en train de passer.